Ostalo

Povećanje prodaje Burgundije, proizvođači se nadaju stalnom rastu

Povećanje prodaje Burgundije, proizvođači se nadaju stalnom rastu



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Vrijeme je da spustite Bordeaux i pokupite Burgundiju

Prodaja vina Burgundije porasla je u Sjedinjenim Državama i Francuskoj prvi put u pet godina.

Po prvi put od kampanje 2008-2009, prodaja Burgundije bilježi prihod.

Burgundski vinski ured (BIVB) izvijestio je o izvoznoj prodaji od 214,5 milijuna eura (ili gotovo 275 milijuna dolara) između siječnja i travnja 2013., prema Decanter.com. prodaja je povećana za 4,3 posto, dok je prodaja u Francuskoj jača s povećanjem obujma od pet posto.

Michel Baldassini, potpredsjednik BIVB -a, rekao je za La Vigne da su se brojke povećale zbog snažnih nastupa na izvoznim tržištima i zbog pritiska na niz malih berbi. Upozorio je da će potrošači patiti ako regija Burgundija ove berbe ne vidi normalnu količinu vina. Potrošači ne traže samo velika imena, već i manje proizvođače.

Proizvođači bordo boje nadaju se stalnom rastu u narednim mjesecima.


Tajna uspjeha tvrtke Domino 's Pizza Inc. 's

Na popisu najvećih dionica u restoranima vjerojatno se ne bi navelo većina ulagača Dominova pizza (NYSE: DPZ), ali lanac isporuke tiho je vratio zapanjujućih 5000% od recesije.

Iako su se mnogi njezini vršnjaci iz brze hrane borili da spriječe porast brze konkurencije, voditelj dostave pizza suzbio je taj trend širenjem na međunarodnoj razini, poboljšanjem poslovanja i unaprjeđenjem svoje marke kroz franšizing. Sljedeći grafikon prikazuje snažnu zaradu i visoku cijenu dionica posljednjih godina.

Taj preokret nije se dogodio slučajno. Evo ključeva Dominovog iznenađujućeg povratka.

Poboljšanje proizvoda
Domino's danas je sveprisutan, s 12.500 lokacija u 80 zemalja, ali s padom dobiti, tvrtka i jelovnik često su zloupotrebljavali, odlučila je ponovno pokrenuti marku krajem 2009. Tvrtka je preoblikovala svoj recept za pizzu i od tada je promijenila većinu svog jelovnika , predstavljajući nove artikle poput Handmade Pan Pizza i Specialty Chicken.

Kupci su primijetili poboljšanje kvalitete pizze, a u nezaboravnoj oglasnoj kampanji, izvršni direktor Domina Patrick Doyle priznao je da su kritike kupaca, uključujući i to da je stara pizza imala okus po kartonu, bile valjane. Potaknuo je razočarane kupce da Dominu pruže još jednu priliku, dajući vjerodostojnost novom receptu tvrtke.

Domino nije jedini lanac restorana koji je oživio prodaju reformulirajući svoj proizvod. Pod pokroviteljstvom aktivnih ulagača, Restorani Darden poboljšao mnoge recepte tvrtke čineći stvari jednostavnima poput dodavanja soli tjestenini. Rezultati su impresivni, sa stalnim poboljšanjem prodaje u istim trgovinama i ogromnim povećanjem cijene dionica.

Poboljšanje operacija pomoću tehnologije
Kako se tehnologija dalje širila u svakodnevnom životu, Domino's Pizza koristila je inovacije poput digitalnog naručivanja kako bi korisničko iskustvo učinila lakšim i prikladnijim. Danas 50% prodaje dolazi putem internetskih platformi poput Dominove aplikacije i web stranice. Tvrtka je 2008. pokrenula internetsko naručivanje, a 2010. je interno započela s radom, predstavivši mobilne aplikacije, a kasnije i aplikaciju za glasovno naručivanje. Tvrtka je također stvorila Domino's Tracker, koji korisnicima omogućuje da prate svoju pizzu od pećnice do kućnog praga.

Novi program nagrada započeo prošle godine nadopunjuje digitalnu platformu tvrtke. Domino's također ima novi sustav prodajnog mjesta, nazvan PULSE, koji je dodao operativnu učinkovitost. PULSE se sada koristi u gotovo svim domaćim trgovinama i 60% međunarodnih lokacija.

Dodavanje novih trgovinama
Zamahom nakon ponovnog pokretanja menija 2009. i 2010., Domino je počeo brzo dodavati nove trgovine, otvarajući gotovo 3.000 novih lokacija u posljednje četiri godine, od kojih je velika većina bila u inozemstvu. Iako je u posljednjih deset godina pizza s brzom uslugom bila sporo rastuće tržište u SAD-u, Domino's vidi prilike na međunarodnoj razini. Tvrtka vjeruje da je međunarodno tržište dostave pizza nerazvijeno i da mu nedostaje jaka konkurencija.

Domino's sada ima 7.330 trgovina izvan SAD -a. Prisutnost tvrtke posebno je jaka u Indiji, Velikoj Britaniji i Meksiku koji svi imaju više od 500 lokacija. Dominove međunarodne trgovine rade putem glavnih ugovora o davatelju franšize u kojima jedna franšiza kontrolira veliki teritorij, a često pod-franšize daje drugim operatorima. Jedan takav primatelj franšize, Domino's Pizza Enterprises, kontrolira 1.561 restoran u šest zemalja. Model franšize također koristi tvrtki jer su davatelji franšize zajamčeni kupac njenog opskrbnog lanca, izvor većine prihoda tvrtke, zajedno s autorskim pravima.

Hoće li se pobjednički niz nastaviti?
Dominova Pizza dionica ponovno je skočila u svom posljednjem izvješću o prihodu jer je prilagođena zarada po dionici porasla za 26%, a domaća prodaja u istim trgovinama porasla je za 12% za tu godinu. Ključna prodajna metrika stalno se poboljšavala kako je Domino's ulagao u poboljšanja proizvoda i tehnologije. Rast prodaje u istim trgovinama bio je bolji od 5% u svakoj od posljednje tri godine i svaki se put povećavao. Takva evidencija rijetka je u restoranskoj industriji i ukazuje na kontinuirani rast lanca pizza. Međunarodna prodaja u istim trgovinama poboljšala se nevjerojatnih 22 godine zaredom, što je još jedan znak snage marke.

Tržište je uhvatilo stalni rast tvrtke, čime se omjer P/E dionica povećao na 40. Međutim, s dovoljno prostora za širenje u inozemstvu i impresivnim zamahom rasta prodaje u istoj trgovini, Dominove dionice lako bi mogle nastaviti smanjivati ​​izglede i nastaviti se kretati više.


Proizvođači Južne Dakote i dalje su pod utjecajem sušnih uvjeta

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) – Poljoprivrednici i stočari u Južnoj Dakoti i dalje su pod utjecajem sušnih uvjeta.

Prema američkim Uvjetima praćenja suše za Južnu Dakotu, od prošlog četvrtka, prijavljeno je da je 89,1% države pod umjerenom sušom (D1), a 49,9% je pogođeno jakom sušom (D2). 1,5% je pod ekstremnim sušnim uvjetima (D3), u jugoistočnom kutu države, uključujući okrug Lincoln i dijelove okruga Minnehaha, okruga Turner, okruga Union i okruga Clay. Sve je stanje ove godine abnormalno suho (D0), a niti jedna država ne doživljava iznimnu sušu (D4).

Ovo je najveće područje suše u Južnoj Dakoti od 23. travnja 2013., kada su izašle iz suše 2012. godine, rekla je Laura Edwards, državna klimatologinja za proširenje SDSU -a. Nacionalna uprava za oceane i atmosferu objavila je svoj zimski sažetak, koji pokriva od prosinca do veljače. Tijekom tih mjeseci Južna je Dakota imala državni prosjek od 1 inč oborina, rekao je Edwards. Ovo je bila najsuša zima od 2005. i 21. najsušnija od 1895. godine.

U kategoriji D0 rast žitarica i pašnjaka je zapanjujući, ovisno o utjecaju suše na državu.

D1 znači da je gornji sloj tla suhih zrna usjeva, a pašnjaci i zalihe vode opadaju u stočnoj industriji pod stresom.

U uvjetima D2, sadnja počinje rano se navodnjavati, povećava se upotreba sijena, prodaja goveda je rana, sezona požara produžena je sezona požara, rani požari trave su uobičajeni, a kakvoća vode za poljoprivredne poslove niska jezerca.

D3 znači da je gubitak međurednih usjeva značajan, proizvođači vuku vodu za stoku i osiguravaju povećanje prodaje stoke za dodatnu hranu, započinju zabrane spaljivanja, populacija jelena i fazana je niska, a protok rijeka u velikim rijekama nizak, mala površinska vodna tijela su suha.

“Prošlo je dosta vremena otkako smo imali ovakvu ozbiljnost, barem u ovo doba godine, "rekao je Edwards. “Počinjemo razmišljati o tome kako će to utjecati na nas u proljetnoj sezoni. ”

Edwards je rekao da su ovi uvjeti svakako suši nego što je normalno. Rekla je da su ove zime bili izrazito sušni uvjeti. Od početka studenog, osobito u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima države, zabilježeno je manje od 25% prosječnih oborina.

Tijekom sljedećih nekoliko tjedana vidjet ćemo kako će sustav naići na državu, uglavnom pogađajući jugozapad i neke dijelove istočne središnje države, ali općenito sljedećih nekoliko tjedana izgleda prilično suho i možda malo hladnije od prosjeka, rekao je Edwards .

“Dakle, prilično ograničene šanse za dodatnu vlagu, ” Edwards je rekao. “S obzirom da gledamo naprijed u proljetnu sezonu, izgleda da se dio Južne Dakote, možda prvo jug, ali koji se zatim kreće prema zapadnom dijelu države, nastavlja favorizirati kao suh od prosjeka. ”

I ne samo to, izgledi za sljedećih nekoliko mjeseci pokazuju toplije temperature od prosjeka. Spajanje svih ovih čimbenika svojevrsno je “prihvaćanje suše ”, rekao je Edwards.

Kako će ovo izgledati za proizvođače s područja?

Gledajući poljoprivredu i stočarstvo za ovu sezonu, proizvođači prenose prilično suha tla od prošle godine, rekao je Edwards. Proizvođači se obično oslanjaju na jesenske oborine kako bi nakvasili tlo, zimi se smrznu i zaključaju, a zatim mogu koristiti tu vlagu u proljeće. Međutim, prošla jesen bila je vrlo suha, a ove zime vrlo suha i topla, pa se tlo počinje sušiti. Rekla je da će se oslanjati na proljetne oborine mnogo više nego posljednjih godina.

Edwards kaže da je pozitivna strana što će proljetna sadnja proći dobro, u usporedbi s poplavama koje smo doživjeli posljednjih godina. Rekla je da je već čula da su neki proizvođači govorili o sadnji usjeva malih žitarica.

Travanj, svibanj i lipanj čine oko 40% godišnjih ukupnih oborina, rekao je Edwards. Nedostatak proljetnih oborina proizvođačima bi teško pao da dobiju visok prinos. To bi također moglo dovesti do slabog nicanja i klijanja, manje veličine biljke i ne može se pojaviti toliko sjemena.

Posljednji put smo vidjeli ovakve uvjete, u ovo doba godine, 2012., što je bila zaista teška godina, rekao je Edwards.

Usjevi i trave malih žitarica zahtijevaju manje vlage od usjeva poput kukuruza i soje, rekao je Edwards.

“Znam da mnogi ljudi trenutno gledaju tržište ’s stvarno su dobre cijene za kukuruz i soju pa je to neka vrsta razmjene o tome što možete podnijeti i na koji ste rizik spremni preuzeti vani na farmi ", rekao je Edwards.

Nešto na što bi poljoprivrednici htjeli pogledati u ovoj sezoni sadnje postoje li metode obrade tla, rekla je Laura Broyles, vd Državne zaštite okoliša NRCS -a.

“Ako nastavimo sa sušom kakvi smo sada, a nema dodatnih snježnih oborina i nema dodatnih kiše i vlage, jedna od stvari koju će morati pogledati jesu metode obrade tla, ” Rekao je Broyles. “Bile one ’ zabranjene obrade ili su smanjene količine, znate ako imate nekoga tko još uvijek konvencionalno obrađuje zemlju i neprestano obrađuje zemlju, gubi dio vlage u tlu. To je definitivno jedna od onih stvari koje će morati pogledati i možda to smanjenje obrade tla na tim područjima kako biste mogli zadržati više te vlage na područjima koja obrađuju. ”

Broyles je rekao da bi jedna od stvari koju bi mogli pogledati ako koriste pokrovne usjeve, mogla koristiti dodatne pokrovne usjeve u svojim mješavinama.

Jedan od posljedica suše i hladnijeg vremena koji proizvođači već počinju vidjeti je moguće oštećenje usjeva pšenice, rekao je Broyles.

Edwards je također rekao da ti uvjeti povećavaju opasnost od požara, što je također problem u operacijama.

Kako pripremiti operaciju za sušu:

NRCS opskrbljuje poljoprivrednike i stočare resursima za pripremu svojih operacija prije suše. Njihove strategije organizirane su u kategorije upravljanja vodama, upravljanja zemljištem i gospodarenja usjevima.

Što se tiče upravljanja vodama, preporučuju procjenu svih vrsta sustava za navodnjavanje prikladnih za vaš rad i odabir onog koji će vam pomoći da izgubite manje vode zbog isparavanja, prozračivanja i otjecanja. Oni također predlažu traženje načina da se vaš postojeći sustav navodnjavanja učini učinkovitijim, izgradi sustav za skladištenje vode koji zadržava vodu za korištenje tijekom sezone navodnjavanja, skladišti vodu u jarke uz polja, instalira uređaje za mjerenje vode koji prate potrošnju vode i koriste vodu iz dubokih vodonosnika umjesto površinskih voda.

Ideje upravljanja zemljištem NRCS -a uključuju korištenje konzerviranja obrade tla, provedbu konzervatorskih praksi koje smanjuju otjecanje i potiču infiltraciju vode u tlo, nadziru vlagu tla, održavaju i uspostavljaju priobalne odbojnike, filtrirne trake, zatravljene vodene putove i druge vrste zaštitnih odbojnika u blizini izvora vode , znajte svoje stočne potrebe za stočnom hranom, uzgajajte životinje koje ne konzumiraju velike količine vode i ubijte stada prema rasporedu kako biste povećali svoj profit.

Njihovi savjeti za gospodarenje usjevima koje treba uključiti su sadnja usjeva koji podnose suhoću, zadržavaju vodu i smanjuju potrebu za navodnjavanjem, prakticiraju plodored koji povećava količinu vode koja ulazi u tlo i prelaze na sustave usjeva koji manje ovise o vodi.

Autorska prava 2021 Nexstar Media Inc. Sva prava pridržana. Ovaj se materijal ne smije objavljivati, emitirati, prepisivati ​​ili dalje distribuirati.


Upoznajte 10 žena koje vode u vinskoj industriji

U povodu Mjeseca ženske povijesti, Ljubitelj vina profiliranih 10 zvijezda vinske industrije, u usponu i etabliranih. Od Južne Afrike do Čilea i Vermonta, to su neustrašive žene koje nadahnjuju buduće generacije stomatologa.

Kako bismo izmjerili temperaturu u industriji, pitali smo ih o njihovom iskustvu rada na području kojim dominiraju muškarci. Jesu li se stvari promijenile posljednjih godina? Koje su izazove morali svladati? Prevladala je jedna poruka: napredak prema inkluzivnosti i paritetu je u tijeku. Kliknite da upoznate 10 žena koje krče put u budućnost vina.

Krista Scruggs, vlasnica/vinogradarka, ZAFA Wines, Vermont

Podrijetlom iz Kalifornije, Scruggs je ušao u posao s vinom na ženku. Na rubu da postane vatrogasac, prijateljica joj je 2013. pomogla da dobije poziciju u Constellation Brands -u kao koordinator za brodski transport. Zatim je radila za uzgajivače u Washingtonu, Italiji, južnoj Francuskoj i Teksasu. Nedavno je napustila svoju poziciju pomoćnice vinara La Garagista Farm & Winery u Vermontu kako bi postala upraviteljica vinograda Ellison Estate Vineyard i vlasnica/vinogradarka ZAFA Wines.

Kako je biti žena u industriji u kojoj dominiraju muškarci?

Prije svega, ponosna sam što sam žena koja diverzificira ovu industriju. Zaista znam da mi se ne bi postavljala pitanja da sam muško. Biti žena znači preispitati vašu sposobnost. Osim toga, uzbuđen sam što sam dio loze Deirdre Heekin u La Garagisti. Ja sam joj bio prvi štićenik. Ona sada radi s drugim ženama, a uzbudljivo je što je Vermont na svjetsku vinsku kartu pao zbog žene. Ljudi Vermont shvaćaju ozbiljno i zbog toga dolaze ovamo raditi vino. Inspirativno je.

Jeste li se kao žena u vinskoj industriji nosile sa izazovima vezanim uz spol?

Ne mislim da se vinska industrija toliko razlikuje od bilo koje druge industrije u kojoj dominiraju muškarci po tome što sve dok se ne homogenizira, biti žena uvijek će imati svoje izazove. S obzirom na to, na sajmovima potrošačkog vina u velikim kozmopolitskim gradovima - New Yorku, Londonu itd. - često me ispituju o mojoj ulozi u vinogradu. A pitanje dolazi 100 posto vremena od muškaraca. Ne mogu zamisliti da zaprljam ruke, poznajem put oko traktora i ne stojim samo u vinariji s rukama na bokovima. Budući da sam veći dio svog života bio marginaliziran, prihvaćam to kao priliku da se suočim s ovim izazovom.

Postoji li jedna žena, u industriji ili izvan nje, koja vas je inspirirala tijekom vaše karijere?

Deirdre Heekin ili "Kraljica D." Mentorstvo je bilo i zauvijek će biti najvažnija uloga u mom životu kao vinogradara/poljoprivrednika, jer osjećam da ću uvijek biti student. Imati priliku raditi pored Deirdre u vinogradu i vinariji promijenilo se život. Kušati pored nje i stalno učiti i rasti govoreći o velikim stvarima i malim stvarima, uključujući navigaciju kao žena u ovoj industriji, promijenilo se.

Viviana Navarrete, glavna vinarka, Viña Leyda, dolina Leyda, Čile

Navarrete je studirala poljoprivredne znanosti na Papinskom katoličkom sveučilištu u Čileu, gdje se također specijalizirala za vinarstvo. Godine 2007. imenovana je za glavnog vinara u tvrtki Viña Leyda, gdje namjerava proizvoditi najbolja hladna klimatska vina u Čileu. Smatra se inovatorom i jedan je od rijetkih vinara u zemlji koji proizvodi Sauvignon Gris i Riesling, za što je dobila mnoga priznanja.

Jeste li se kao žena u vinskoj industriji nosile sa izazovima vezanim uz spol?

Na početku svoje karijere na svom prvom poslu morao sam dokazati da bi vinarke mogle biti jednako učinkovite kao i muškarci. Morao sam pokazati svoju snagu, dugo raditi i uložiti dodatni napor kako bih dokazao svoju vrijednost. Tada, kad sam počeo u Leydi, samo je nekoliko žena radilo kao glavne vinarke u čileanskim vinarijama. No, vrijeme je pokazalo da smo na poslu dobri kao i muškarci. Osim toga, detaljno smo orijentirani, predani svom poslu i općenito vrlo strastveni. Dakle, mogli bismo dokazati da imamo nešto posebno: više brige u poslu i sa svojim ljudima, sposobni smo im prenijeti i prenijeti svoju strast i dobri smo vođe tima.

Kako su se stvari promijenile, ili se nisu promijenile, za žene u vašoj regiji?

Leyda je mala regija i stvari se nisu previše promijenile u pogledu broja. Nakon 11 godina samo su dvije žene glavne vinarke. Ostatkom vinarija upravljaju muškarci. Međutim, vidim da je više žena uključeno u različita područja vinske industrije u cijeloj zemlji. U današnje vrijeme vidim mnogo više žena koje rade kao menadžeri izvoza. Prije nekoliko godina ta je uloga bila nemoguća, jer je zahtijevala puno vremena na putu do tržnica. Također je više žena koje vode marketing odjele, komunikacije, rade u kontroli kvalitete. Zanimljivo je i uzbudljivo vidjeti ovaj pokret. Jedino područje na kojem ne rastemo tako brzo nalazi se na vinogradarskoj strani.

Mislite li da žene proizvode vino drugačije ili proizvode drugačije vino od muškaraca? Ako da, kako?

Siguran sam da žene proizvode vina različitih stilova od muškaraca. Mislim da radimo manje ekstrahiranih vina. Umjesto velikih blockbuster stilova, tražimo više finoće. Osobno radim vina s više mineralnosti, svježine, živosti i identiteta, a ne velika strukturirana vina. I to se savršeno uklapa u sorte grožđa u dolini Leyda, a to su Pinot Noir, Sauvignon Blanc i Chardonnay. Dakle, i moj stil i ono što želim izraziti iz ovog terroira savršeno se slažu: vina s elegancijom i finoćom.

Andrea Mullineux, vlasnica/vinarka, obiteljska vina Mullineux & Leeu, Swartland, Južna Afrika

Mullineux je svoju strast prema vinu razvila odrastajući za obiteljskim stolom u blizini San Francisca. Nakon što je studirala vinogradarstvo i enologiju na UC Davis i završila žetvu u dolini Napa, Mullineux je radila u Stellenboschu, a zatim u Châteauneuf-du-Pape, gdje je upoznala svog supruga Chrisa. Vratili su se u Južnu Afriku kako bi započeli svoju prvu vinariju u Swartlandu. Pod njezinim vodstvom, Mullineux & Leeu Family Wines nagrađena je južnoafričkom vinarijom godine Platter 2014. i 2016. godine. Godine 2016. proglašena je za vinara godine Ljubitelj vina.

Kako je biti žena u industriji u kojoj dominiraju muškarci?

Kad sam bio mlađi, znao sam previše nadoknaditi činjenicu da sam bio nešto manji od svojih muških kolega i da bih se dodatno trudio da u podrumu izazovem poštovanje. To mi je pomoglo da dođem ovdje gdje sam danas. Još uvijek se vraćam kući s mrljama od vina i groznim grožđem u naborima kratkih hlača tijekom berbe. Važno je pokazati da ništa nije izazov koji se ne može svladati u podrumu, a kao žena ponekad imam svježe ideje o tome kako obaviti stvari i primijetiti stvari koje su drugi možda propustili jer na to dolazim različitim kutom, doslovno i preneseno.

Postoji li jedna žena, u industriji ili izvan nje, koja vas je inspirirala tijekom vaše karijere?

Najteže je razmišljati samo o jednoj ženi. Definitivno me privlače i nadahnjuju jake žene u vinskoj industriji: Zelma Long, Norma Ratcliffe, Cathy Corison, Heidi Barrett i Carole Meredith, da spomenemo samo neke. Izvan industrije, jedna od prvih osoba "žena u muškom svijetu" koja me inspirirala bila je astronautkinja po imenu Millie Hughes-Fulford. Nazvao sam je i "intervjuirao" je kao 13-godišnjakinju. Njezine inspirativne riječi i radna etika duboko su pomogli u oblikovanju načina na koji sam od tada pristupao izazovima u svom životu.

Mislite li da žene proizvode vino drugačije ili proizvode drugačije vino od muškaraca? Ako da, kako?

Žene imaju instinktivno njegujuću stranu za koju zaista mislim da ide zajedno s vinarstvom. Vinograde, fermentaciju i sazrijevanje možemo promatrati na cjelovit način kako bismo pomogli vinu da se razvija kroz život, od prvih formiranja grožđa do uravnoteženog vina u čaši koje prikazuje njegovo podrijetlo. Mislim da nema stilske razlike u vinima žena, ali mislim da se dodatna pozornost prema detaljima pokazuje u konačnom proizvodu.

Gabrielle Bouby-Malagu, zamjenica upravitelja podruma, Champagne Gosset, Champagne, Francuska

Bouby-Malagu pridružio se Champagne Gosset u lipnju, što je logičan napredak za nekoga tko je odrastao u poljoprivrednoj obitelji u dolini Loire i koji je posljednjih 17 godina radio u pjenušcu. Diplomirala je enologiju na Francuskom institutu za vino i vinovu lozu (IFV). Veći dio svoje karijere fokusirao se na šampanjac, osobito kao upravitelj podruma u zadruzi Hautvillers. Više od desetljeća Gabrielle je radila na pokretanju inicijativa za kvalitetu i održivost, oživljavajući vinski program i lansirajući vrhunsku marku Hélène Delhéry.

Jeste li se kao žena u vinskoj industriji nosile sa izazovima vezanim uz spol?

Odgojen sam u obitelji poljoprivrednika, industriji u kojoj dominiraju muškarci, pa sam oduvijek poznavao ovu sredinu. Istina je da u našem produkcijskom timu u Gossetovu podrumu postoji samo još jedna žena. Međutim, nakon što tim prizna vaše tehničke vještine i profesionalnost, ostalo se samo nosi s običnim ljudskim odnosima. Kao menadžer, “željezna šaka u baršunastoj rukavici” nužno je oruđe koje koristim svaki dan. Međutim, vinski sektor se razvija. Prije deset godina bila sam jedina žena u udruzi podruma. Sada ih ima 10.

Kako su se stvari promijenile, ili se nisu promijenile, za žene u vašoj regiji?

Šampanjac je oduvijek vodio žene, a ne samo poznate udovice. Suzanne Gosset, na primjer, uspješno je vodila posao kad je njezin suprug bio zatvorenik tijekom Drugog svjetskog rata. Kasnije, 50 -ih, pokrenula je vlastiti Champagne Rosé, izvorno u prozirnoj boci. Ostaje jedan od naših najuspješnijih cuvéesa.

Postoji li jedna žena, u industriji ili izvan nje, koja vas je inspirirala tijekom vaše karijere?

Ima ih mnogo. Simone Weil i Marie Curie. [I] u novije vrijeme, Claudie Haigneré, Christine Lagarde ili čak Filipinka de Rothschild, da navedemo nekoliko francuskih likova.

Andrea León, tehnički direktor/vinar, Lapostolle vina, dolina Colchagua, Čile

León je prvo studirala vino na fakultetu na poljoprivrednom inženjerskom programu na Katoličkom sveučilištu u Santiagu, gdje je dvostruko diplomirala ekonomiju, enologiju i vinogradarstvo. Nakon diplome radila je u vinogradima u Sjedinjenim Državama, Europi i na Novom Zelandu. León se vratio u Čile na mjesto vinarije Santa Helena, koja je dio vinske grupe San Pedro u dolini Colchagua. Od tada se pridružila timu Lapostolle kao vinar na licu mjesta za Clos Apaltu 2004. Provela je pet godina u toj ulozi i nastavila napredovati kroz tvrtku, što je rezultiralo njezinim trenutnim položajem.

Kako je biti žena u industriji u kojoj dominiraju muškarci?

U vinogradu i vinariji uvijek se osjećam ugodno, posebno zato što imam mnogo žena suradnica. Uvijek sam se osjećala ugodno, čak i kad sam bila trudna - dvije sam žetve obavila tijekom trudnoće. Postoji stereotip da su ljudi na selu staromodni, posebno u Južnoj Americi, koja slovi kao "vrlo mačo". Ali iskreno, rijetko sam naišao na poteškoće. Samo povremeni otpor ženskoj šefici. Za mene, smatram da se problemi češće javljaju na trgovačkoj strani posla ili prilikom posjeta tržnici. Tada sam, kao žena, u manjini. Ovi posjeti često zahtijevaju društvenu komponentu koja može biti jedina žena pomalo usamljena. A na nekim tržištima, zbog kulturnih prepreka, biti žena može biti prilično izazovno.

Kako su se stvari promijenile, ili se nisu promijenile, za žene u vašoj regiji?

U Čileu se događaju pozitivne kulturne promjene u pogledu uloge žena u društvu, ne samo u vinskoj industriji. No, još uvijek postoje problemi koje treba prevladati. Veliki: zastrašujući rodni jaz u plaćama, koji je iznosio oko 30 posto prema prošlogodišnjim statistikama. Zabrinjavajući je dio što se ne smanjuje nego povećava. To je veliki problem koji treba riješiti. Također, fleksibilnost i inovativnost vrlo su važna plovila za promjene, posebno za poticanje više žena na rad u vinu, ostanak u industriji i napredovanje.

Mislite li da žene proizvode vino drugačije ili proizvode drugačije vino od muškaraca? Ako da, kako?

To je pomalo generalizacija, jer mislim da je više od spola povezano, postoji vrlo važan kulturološki aspekt proizvodnje vina koji može dovesti do razlika. Kao i vina koja smo navikli piti, na primjer, hranu, krajolik u kojem odrastamo. Općenito, mislim da su žene svjesnije okoline i da se mogu brzo prilagoditi promjenjivim uvjetima. Skloni smo razmišljati dulje. Mi smo vrlo detaljni, perfekcionisti, a u praktičnom smislu to dovodi do stvaranja različitih vina.

Stephanie Jacobs, vinarka, Cakebread Cellars, Napa, CA

Stephanie Jacobs postala je vinarka prošle godine, nakon što je 2004. započela s markom kao enologinja. Jacobs se zainteresirao za vino dok je sudjelovala u programu razmjene u Francuskoj. Odlučila je ovu strast pretvoriti u profesiju dok je studirala na UC Davis. Nakon diplome, Stephanie je započela svoju vinarsku karijeru radeći u maloj vinariji u podnožju Sierre, gdje je učila o radu podruma i laboratorijskim analizama. Godine 2001. otišla je raditi za Bogle Vineyards kao enologinja prije nego što je sletjela s Cakebreadom.

Jeste li se kao žena u vinskoj industriji nosile sa izazovima vezanim uz spol?

Osobno rod nisam doživljavao kao izazov. Išao sam na UC Davis s muškarcima i ženama, i svi su si međusobno pružali veliku podršku. Odrastajući u industriji, nije mi ni palo na pamet da bi moglo biti teško dobiti posao jer sam žena. Imala sam sreću što sam našla vinarski dom u podrumima Cakebread, gdje sam radila za ženu vinara, Julianne Laks. Međutim, možda sam dio mlađe generacije vinara. Gledajući neke druge vinarke, poput moje prethodnice Julianne, one su vrlo dobro mogle pomoći utabanju puta do ovog nepolnog okruženja. Međutim, kad sam prvi put pohađao UC Davis, planirao sam studirati proizvodnju piva, i to apsolutno više muško. Bila sam jedna od samo dvije žene na satu fermentacije piva, ali za mene to nije bio problem. Samo sam se htio baviti onim što me zanima, i svi su bili dobrodošli. Moji su roditelji uvijek naglašavali da je "uspješna karijera započela dobrim fakultetskim obrazovanjem" i strašću. I tako sam namjeravao pristupiti svojoj karijeri.

Kako je biti žena u industriji u kojoj dominiraju muškarci?

Sve je to perspektiva. Ne vidim to kao "dominaciju muškaraca". Vraćajući se na ono što sam već rekao, vrlo je moguće da su drugi pomogli u stvaranju ovog ugodnog i uravnoteženog okruženja.

Postoji li jedna žena, u industriji ili izvan nje, koja vas je inspirirala tijekom vaše karijere?

Apsolutno: Julianne Laks. Bila mi je mentorica posljednjih 14 godina i pružila je posebnu priliku ovdje u Cakebread Cellars. Bila je vrlo tehnička i detaljna, a pritom ju je držala hladnom. Izuzetno je upućena u to područje i jako smo blisko surađivali.

Melissa Burr, direktorica vinarstva, obiteljskog imanja Stoller, dolina Willamette, OR

Burr je odgojen u dolini Willamette. Nakon što je diplomirala, Burr se namjeravala baviti naturopatskom medicinom prije nego što je otkrila njezinu strast prema vinu. Studirala je znanost o vinarstvu i fermentaciji na OSU -u te se tijekom berbe stažirala u nekoliko lokalnih vinarija prije nego što je postala proizvodni vinar za Cooper Mountain.

Godine 2003. Burr se pridružio obiteljskom imanju Stoller kao prvi predani vinar vinarije. U Stolleru je pomogla u povećanju proizvodnje sa 1.000 kutija na 60.000. Godine 2013. Burr je u partnerstvu sa Stollerom pokrenuo History, marku posvećenu odavanju počasti povijesnim vinogradima na sjeverozapadu Pacifika.

Jeste li se kao žena u vinskoj industriji nosile sa izazovima vezanim uz spol?

Nisam imala previše pitanja vezanih za spol. No, sjećam se prilika kada sam tek počeo proizvoditi vino u Stolleru, dolazili su predstavnici prodaje i tražili razgovor s vinarima. Jednom čovjek nije vjerovao da sam vinar i morao je to pitati nekoliko puta. Taj dan za njega nije obavljena prodaja. U drugim prilikama, ljudi bi razgovarali prvenstveno s ostalim muškim članovima produkcijskog tima, a ne sa mnom, što je bilo neugodno.

Kako su se stvari promijenile ili nisu promijenile žene u vašoj regiji?

U vinskoj industriji zasigurno ima više žena u odnosu na prije 10 godina. Ženama postoji toliko mogućnosti za učenje, putovanje i berbu, pohađanje obrazovnih tečajeva i uključivanje. Naš vinski tim ima za cilj imati svake godine jednaku količinu muškaraca i žena u našoj žetvenoj ekipi. U Stolleru je više žena nego muškaraca zaposleno u različitim odjelima.

Mislite li da žene proizvode vino drugačije ili proizvode drugačije vino od muškaraca? Ako da, kako?

Općenito, žene su svjesnije svog okruženja i vide širu sliku, njeguju se i mogu osjetiti što se treba dogoditi, a da to često nije očito. Žene mogu uočiti suptilnosti i nijanse vina, što im omogućuje izradu složenih i slojevitih vina. Naravno, i muškarci mogu učiniti mnoge od ovih stvari, ali ženska energija prirodno se podstiče na uspjeh.

Kelly Urbanik Koch, vinarka, Macari Vineyards, Long Island, NY

Koch, podrijetlom iz Svete Helene u Kaliforniji, vodi tim vinara za ovog proizvođača s Long Islanda. Ljubav prema vinu proizlazi iz ranog djetinjstva, kada je u rodnom gradu uspostavila vezu s vinogradima i s ocem i djedom pravila domaće vino.

Koch je diplomirao iz vinogradarstva i enologije s UC Davis. Radila je u nekoliko prestižnih vinarija uključujući Beringer i Bouchaine Vineyards u Kaliforniji te Maison Louis Jadot u Francuskoj. U Macari se preselila 2006. godine, a njezin je rad počašćen s više nagrada i priznanja.

Jeste li se kao žena u vinskoj industriji nosile sa izazovima vezanim uz spol?

Najveći izazov nema veze s svakodnevnim poslom ili načinom izvođenja, već percepcijom drugih o meni. Bio sam u dvadesetim godinama kad sam dobio prvu poziciju glavnog vinara. Mnogi ljudi zamišljaju vinare kao starije muškarce i iznenađeni su što vide mladu ženu na mjestu vinara. Također, mislim da je ženama teže krenuti nogom kroz vrata prilikom početka. To može biti fizički posao, a mi se kao žene moramo dokazati. Srećom, nije samo gruba snaga ono što čini velikog vinara.

Kako su se stvari promijenile ili nisu promijenile žene u vašoj regiji?

Kad sam se preselila na Long Island, bila sam usamljena kao žena u ovdašnjem svijetu vina. Louisa Hargrave je industriju osnovala krajem 70 -ih. Koliko ja znam, nakon nje nije bilo žena na vinarskim pozicijama osim čileanske vinarke Paole Valverde, koja je nekoliko godina radila za obitelj Macari kao njezin konzultant. Kad sam počeo ovdje, pridruživao sam se mjesečnim večerama s lokalnim vinarima i na ljubavan način bi me zadirkivali zbog toga što sam jedina žena. Sada je ovdje još žena u podrumu i jako me veseli vidjeti. Vinska industrija North Fork ima manji postotak žena vinara od ostalih regija u svijetu. Nadam se da će se taj broj nastaviti povećavati s razvojem naše industrije.

Mislite li da žene proizvode vino drugačije ili proizvode drugačije vino od muškaraca? Ako da, kako?

To je teško reći. Mislim da je vinarstvo tako individualna stvar i da se mnoge razlike mogu više pripisati osobnosti nego spolu. No, u isto vrijeme mislim da su žene malo intuitivnije sa svojim osjećajima, što se dobro prevodi za umjetničke poduhvate poput vinarstva. Znanost može ići samo toliko daleko - utroba vas mora nositi do kraja puta.

Elena Pozzolini, direktorica/vinarka, Tenuta Sette Cieli, Toskana, Italija

Elena Pozzolini, rođena u blizini Firence u Italiji, diplomirala je vinogradarstvo i enologiju na Sveučilištu u Pisi. Elena je započela svoju karijeru radeći dvije berbe u Argentini za Bodega Renacer. Radila je i žetvu na poluotoku Mornington u Australiji i dvije u dolini Santa Ynez u Kaliforniji. Dok je bila u Kaliforniji, Elena Pozzolini radila je uz vinara Sashija Moormana, naučila slušati vinograde i usavršiti svoj pristup uravnoteženom vinu. U Italiji je Elena radila za Bibi Graetz prije nego što se 2013. pridružila Tenuti Sette Cieli.

Jeste li se kao žena u vinskoj industriji nosile sa izazovima vezanim uz spol?

Nakon što sam diplomirao vinogradarstvo i enologiju, specijalizirao sam se za bolesti vinograda. Surađivao sam s nekim vinarijama, ali kad sam pokušao naučiti "starce" kako to ispravno raditi, nisu prihvatili moj savjet. Bila sam mlada i ženska pa nitko nije slušao. Bio sam razočaran, jer nisam očekivao starčekov svijet, pun uskogrudnog razmišljanja. Na neki sam način zahvalan na tom početnom šoku. To me dovelo do putovanja svijetom, gdje sam otkrio otvorene ljude zainteresirane za moje mišljenje.

Kako su se stvari promijenile ili nisu promijenile žene u vašoj regiji?

Prije smo rijetko viđali žene zadužene za vinarije ili s odgovornim ulogama. Stvari su se značajno promijenile, ali još uvijek nije lako. Mnogi muškarci ne odnose se prema ženama kao prema suradnicama, već kao prema ženama kojima se treba obratiti u baru.

Mislite li da žene proizvode vino drugačije ili proizvode drugačije vino od muškaraca? Ako da, kako?

Mislim da žene ne proizvode različita vina od muškaraca. Mislim da žene imaju drugačiji pristup, možda su više usmjerene na detalje, ali svatko ima svoj stil koji doprinosi velikim, jedinstvenim vinima. Kad pravim vino, nema recepata ni protokola. Svaka godina je drugačija. Grožđe je različito pa je važno učiniti ono što je najbolje u svakoj fazi vina. Ono što želim nije vino kakvo ljudi vole, već vino koje govori o mjestu, a ima osobnost i ravnotežu.

Alexandra Boudrot, podrumarica, Pierre Sparr, Alzas, Francuska

Rođen u vinogradarskoj obitelji u Nuits-St-Georgesu, Boudrot je u mladosti bio izložen vinogradarskim radovima. Usredotočila se na znanost i vinogradarstvo prije nego što je studirala vinarstvo na Sveučilištu u Dijonu. Nakon što je zaradila Diplôme National d’Oenologie (Nacionalna diploma za enologiju), preselila se u Alzas. Započela je u Vijeću za enološko i vinarstvo, a zatim je 2003. prešla na radno mjesto u Cave de Beblenheim. Tamo je Boudrot pomogao uzgajivačima u razvoju ekološki održivih metoda uzgoja. Boudrot je započeo berbu 2015. u Pierreu Sparru.

Jeste li se kao žena u vinskoj industriji nosile sa izazovima vezanim uz spol?

Nakon studija zaposlio sam se kao savjetnik za vinograd, pružajući najbolje savjete o proizvodnji prekrasnog grožđa uzgajivačima koji opskrbljuju vinarije. Prve godine bile su izazovne, ali ne i zbog spola. Nego, zbog moje mladosti. Iskusnim stručnjacima može biti teško objasniti da bi se ono što su radili desetljećima moglo učiniti bolje, drugačije.

Kako su se stvari promijenile, ili se nisu promijenile, za žene u vašoj regiji?

U Alzasu većinu vinarija vode muškarci, ali stvari su se promijenile u posljednjih nekoliko godina. Danas imamo više žena koje vode vinarije ili postaju enolozi nego ikad prije. Naravno, ima još puno posla, ali ohrabren sam ovim rastom ženskog vodstva.

Postoji li jedna žena, u industriji ili izvan nje, koja vas je inspirirala tijekom vaše karijere?

Tijekom studija imao sam priliku posjetiti Domaine Josepha Drouhina. Tamo sam upoznao prvu žensku enologkinju iz Burgundije, Laurence Jobard, koja je bila prilično nevjerojatna.


Opasnosti od proljeća

Proljeće može biti sezona ponovnog rasta, ali također predstavlja opasnost za nježne biljke. Mraz u kasnoj sezoni posebno prijeti.

Tijekom posljednjeg desetljeća, burgundski alkoholičari, posebice bhakte Chablisa, svjedočili su razaranju mraza. Vinova loza osjetljiva je na ozljede ili čak smrt uslijed niskih temperatura nakon ponovnog rasta. Smrtonosne temperature kreću se od 26 ° F za natečene pupoljke do 30 ° F tijekom faze lista.

U proljeće neki vinari moraju promijeniti temperaturu u vinogradu kako bi se borili protiv mraza / Foto Andia / Universal Images Group putem Getty Images

Osim odabira mjesta i odgođene zimske rezidbe, aktivne proljetne mjere u borbi protiv mraza svode se na promjenu temperature u vinogradu. Strojevi za vjetar i ventilatori mogu spriječiti taloženje hladnijeg zraka oko debla vinove loze.

Drugi alat su lonci za razmazivanje, koji su grijači na ulje s dimnjacima koji su nekad bili uobičajeni u Europi. Lonci za mrlje stvaraju zračne struje koje ometaju hladan zrak od taloženja oko vinove loze. Suvremene verzije uključuju svijeće koje sagorijevaju biogoriva.

Aspersion ili prskanje vode po vinovoj lozi prije pada temperature štiti biljku. Iako se čini kontraintuitivnim, ovaj sloj leda štiti ga od hladnijih temperatura.

Događaji od mraza postali su intenzivniji i nestabilniji, što neki stručnjaci pripisuju klimatskim promjenama. Mjesta koja su rijetko ili nikada nisu vidjela kasne proljetne ili jesenske mrazeve, poput Libanona, pretrpjela su neočekivane i štetne događaje.

Faulconer kaže da znanstvenici u oblasti klime predviđaju povećanje snježnih i mrazevnih događaja u Andama u blizini doline Maipo.

"Iako je pozitivno imati više snijega jer nam osigurava vodoopskrbu, mrazovi su negativni", kaže ona. “Poboljšavamo naš sustav upozorenja na mraz kako bismo mogli brže reagirati. Također smo zasadili više sustave rešetki. ”

Za svaka tri stopala koja se pupoljci podignu s tla, temperatura raste gotovo 1 ° F. Prednost je "prilično velika", kaže Faulconer, s obzirom na male temperaturne granice u kojima mraz može ozlijediti vinovu lozu.

Ipak, za sve vinare proljeće ostaje sezona nade.

"Proljeće je lijepo doba rasta za vinovu lozu, ali i za čovječanstvo i život", kaže Biyela.


Digitalizacija će omogućiti stvaranje visoko funkcionalnih portala za korisnike koji sadrže upravljanje narudžbama, dokumentaciju i povijest - u konačnici smanjujući korisničku uslugu i troškove kupnje.

Digitalizacija će omogućiti stvaranje visoko funkcionalnih portala za korisnike koji sadrže upravljanje narudžbama, dokumentaciju i povijest - u konačnici smanjujući korisničku uslugu i troškove kupnje. Već vidimo stalna ulaganja nekoliko distributera srednje i velike veličine u pružanje informacija i drugu podršku korisnicima, a sve u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Digitalizacija također može promijeniti ulogu prodajnih predstavnika oslobađajući ih od transakcijskih zadataka, dopuštajući im da se umjesto toga usredotoče na razvoj odnosa i rad s kupcima na razvoju zajedničkih formulacija, ideja za proširenje poslovanja i inovativnih rješenja.

Osim toga, digitalizacija ponekad može učvrstiti veze između sva tri igrača pružajući bolji pristup tehničkoj dokumentaciji i studijama slučaja, omogućujući demonstracije digitalnih proizvoda te poboljšavajući odabir i upotrebu proizvoda.

Kvaliteta se računa

Bez obzira na prednosti digitalizacije za pojedine distributere, uspjeh ili neuspjeh neizbježno će biti povezani s kvalitetom poslovanja. Samo će distributeri koji uistinu dodaju vrijednost u analognom svijetu biti uspješni u digitalnom svijetu, a to je istina bez obzira na to što se odigralo na tržištu. Stoga očekujemo da će oni s jasnom konkurentskom prednošću u pogledu kvalitete moći proširiti vrijednost svog poslovanja s analognim platformama u digitalni svijet i povećati tu vrijednost.

Zapravo, loš poslovni model koji dodaje malo vrijednosti neće se spasiti digitalizacijom - naprotiv, vjerojatno je suprotno. Mnogi neuspješni startupovi u industriji, na primjer, jednostavno su se usredotočili na uspoređivanje rezultata i nisu pružili relevantne daljnje prednosti, poput navigacije aplikacija i podrške za transakcije i logistiku.

Kad kažemo da samo najkvalitetniji distributeri opstaju, važno je definirati što podrazumijevamo pod "kvalitetom". Izložba 2 nudi skup KPI-ova za procjenu kvalitete distribucijskog poslovanja treće strane koji nadilaze vrijednost koju obično dodaje distributer. Oni uključuju udio kupaca s više proizvoda, više glavnih korisnika, broj jedinstvenih kupaca bez obzira na to ima li tvrtka diferenciranu ili ekskluzivnu košaricu proizvoda i udio „prodaje rješenja“ (na temelju mogućnosti pružanja značajne podrške kupcima) umjesto čisto transakcijske. Ovi se KPI-i računaju kao čimbenici koji mogu utjecati na distributere. Oni koji dobiju visoke ocjene mogu transformirati svoju tradicionalnu analognu poslovnu platformu u uspješnu digitalnu platformu i izbjeći rizik od ometanja.

Transformiranje distribucije

S obzirom na mogućnosti povećanja vrijednosti putem digitalizacije, što pojedinačni distributeri trebaju učiniti da svoje postojeće analogno poslovanje pretvore u visoko skalabilno digitalno? Ovisno o posluženim segmentima - i poslovnim modelima koji se primjenjuju - stupanj transformacije potreban za poslovanje može biti mali ili veliki. Distributeri će morati pristupiti procesu imajući na umu svoje jedinstvene segmente i modele, jer će svaki pružiti različite mogućnosti i imati različite zahtjeve.

Vodeći distributeri obično imaju nekoliko različitih poslovnih modela i trebat će prilagođen pristup za svaki:

  • Tvrtke koje vode dobavljači. Neki dobavljači prepuštaju svoje marketing i prodaju distributeru, često putem ugovornih aranžmana, a ponekad i međusobno isključujućim odnosima. Ovaj je model tipično najrelevantniji u distribuciji posebnih kemikalija. Napori u digitalizaciji prilagođeni ovom modelu trebali bi se usredotočiti na sučelje dobavljača i isporučiti dobavljaču prvorazredne tržišne informacije.
  • Tvrtke koje vode kupci i najbolji izvori. Distributeri često prodaju više proizvoda s globalnog tržišta radi prodaje. Ovaj model, koji je posebno relevantan za standardne ili robne proizvode, kao i za formulirane (posebne) proizvode, često je povezan s razbijanjem rasutih pakiranja, kao i prepakiranjem, a ponekad i s naknadnom formulacijom nekoliko različitih proizvoda. U ovom modelu napori za digitalizaciju trebali bi se usredotočiti na identifikaciju i kvalifikaciju najboljih dobavljača na globalnoj razini, upravljanje svakim odgovarajućim globalnim opskrbnim lancem i navigaciju proizvoda za kupce. U ovom procesu distributeri bi trebali blisko surađivati ​​s logističkim partnerima.
  • Usluge s dodanom vrijednošću i poslovanje s formulacijama. Distributeri često kombiniraju različite-često standardizirane-proizvode u formulacije specifične za primjenu. Neki distributeri rukuju fizičkom formulacijom, dok drugi razvijaju recepte za formulacije i prodaju sastojke svojim kupcima, koji se sami snalaze. U ovom modelu napori digitalizacije trebali bi podržati razvoj recepata i formulacija (stvaranje "digitalnih laboratorija"), kao i zajedničku formulaciju-razvoj i testiranje s korisnicima.

Ipak, distributeri mogu poduzeti nekoliko radnji bez žaljenja bez obzira na njihov poslovni model. Na primjer, svi distributeri trebaju identificirati i ojačati svoje mogućnosti unakrsne prodaje. Trebali bi uzeti u obzir svoju poslovnu kvalitetu kako bi razumjeli koji dijelovi poslovanja, ako ih ima, imaju potencijal srednjoročno i dugoročno ometati dobavljače ili digitalne novoosnovane tvrtke. Također bi trebali biti sigurni da će iskoristiti svoje jedinstvene korporacijske prednosti s dobavljačima i kupcima-uključujući uspostavljene odnose, solidne rezultate i tehničko znanje-kako bi se obranili od bilo kakvih digitalnih domaćih poduzeća. Preporučujemo svim distributerima tri eksplicitna koraka:

1. Ocijenite. Distributeri bi trebali početi poštenim i nepristranim uvidom u trenutne prednosti i slabosti svog poslovanja, istovremeno uzimajući u obzir koliko daleko žele odvesti svoju digitalnu tranziciju. Oni bi se trebali oslanjati na kvalitetne KPI -ove navedene u Prikazu 2 kako bi razumjeli stanje određenih tržišta. Oni bi trebali pažljivo procijeniti svoju IT infrastrukturu, kao i unutarnje točke i točke boli za korisnike. Kad dobiju te podatke, mogu ekstrapolirati napore u digitalizaciji potrebne za izradu i razvoj strategije i plana puta za tranziciju. U kemikalijama iznos izravne prodaje dobavljača još je uvijek izuzetno visok u usporedbi s drugim industrijama. Stoga možemo zamisliti povećanje neizravne prodaje u određenim segmentima koja će promijeniti igru.

2. Modernizirati. Zatim će distributeri vjerojatno morati izvršiti određeni stupanj modernizacije IT -a. To je preduvjet za svaku potpuno digitalnu platformu i trebao bi biti obuhvaćen vrlo usredotočeno, koristeći agilne metode, za razliku od velike transformacije odozgo prema dolje s malo prostora za promjene. Zapravo, primijetili smo da mnoge tvrtke mogu čak i financirati dio putovanja digitalizacije tako što će prvo implementirati IT popravke koji se bave vrlo usredotočenim slučajevima digitalne uporabe.

Distributeri bi trebali dodatno strukturirati i očistiti svoje podatke kako bi otključali svu potencijalnu vrijednost koja stoji iza njihovih osnovnih aktivnosti upravljanja dobavljačem, komercijalnih i operativnih aktivnosti. Mnogi i dalje zanemaruju važnost ovog koraka. Trebali bi početi s davanjem prioriteta važnosti svojih podataka s poslovnog gledišta kako bi utvrdili koji su podaci najkritičniji, umjesto da pokušaju očistiti sve podatke. Nakon što su iskoristili prednosti korištenja čistih podataka, trebali bi preraspodijeliti povratene troškove prema provedbi svoje šire digitalne strategije.

3.Digitiziraj. Distributeri tada mogu pristupiti stvaranju potpuno digitaliziranog poslovnog modela. Odgovarajući pristup bit će određen odgovarajućom poslovnom strategijom svakog distributera. Na primjer, oni s dominantnim udjelom ponovljenih kupnji htjet će digitalizirati svoj lanac opskrbe kako bi generirali narudžbe koje su „bez dodira“ (primljene, obrađene i isporučene bez ljudskog sudjelovanja) i „savršene“ (na vrijeme, u cijelosti i neoštećen). Za razliku od toga, distributeri s visokim udjelom u formulaciji moraju se razlikovati putem digitalnog portala za suradnju s korisnicima.

Imajte na umu da će potrebni napori i resursi u digitalizaciji vjerojatno dovesti do daljnjeg vala konsolidacije u industriji distribucije kemikalija, jer mnoge male i srednje tvrtke možda neće moći samostalno otključati potrebne resurse. U biti, strateški imperativ za digitalizaciju lanca vrijednosti distribucije kemikalija vjerojatno će povećati veličinu potrebnu da bi distributeri mogli ostati u poslu, povećavajući tako M & ampA industrije.

Dobavljači i proizvođači, obratite pažnju

Budući da distributeri postupno digitaliziraju svoje poslovne modele, i dobavljači i proizvođači morat će odabrati gdje će i što digitalizirati. Trebali bi započeti s preispitivanjem svojih strategija kanala, jer konvencionalna mudrost o usluživanju korisnika možda više neće biti valjana. Osim što mjere svojih kanala mjere prema najnižoj cijeni proizvoda i složenosti, oni bi također trebali razmotriti koji su kanali najviše usmjereni na kupce, s kojima se najlakše posluje te pružaju najvišu razinu transparentnosti. Osim toga, dobavljači i proizvođači možda će htjeti pregledati novu vrstu digitalno izvornih distributera koji se nastoje usredotočiti na vanjske poslove marketinških i prodajnih aktivnosti dobavljača.

Zatim bi trebali povezati svoje različite sustave kako bi im pružili cjelovit uvid u angažman korisnika. Višekanalne i višekanalne interakcije postat će sve uobičajeniji dobavljači, a proizvođači moraju biti spremni služiti kupcima gdje god se oni nalazili.

Konačno, ovi igrači trebali bi izbjeći iskušenje izgradnje imitativnog web shopa koji njihove proizvode jednostavno stavlja na internet. Umjesto toga, ako odluče izgraditi korisnički portal, trebali bi osigurati da je portal u skladu s njihovom općom strategijom kanala. Osim toga, morat će predvidjeti sve tipične izazove s kojima se mogu suočiti u povezivanju podataka, upravljanju podacima i drugim područjima - te u skladu s tim proračun.
Nakon pandemije koronavirusa, potreba za digitalizacijom lanca vrijednosti distribucije kemikalija postala je još goruća. Distributeri moraju razmotriti kako najbolje integrirati digitalnu tehnologiju u svoje poslovanje, osporiti kako se ona uklapa u njihove strateške ciljeve te u skladu s tim razviti odgovarajuće financiranje i poslovne slučajeve. Poduzimajući ove korake, distributeri s visokokvalitetnim poslovnim strategijama mogu se ugurati u razdoblje stalnog rasta.


PRIJE GENERACIJE Sjedinjene Države bile su tek nešto drugo u svijetu vina. Amerika je zasigurno imala dugu povijest uzgoja grožđa i vinarstva, ali ta povijest nije imala nikakvog značaja. Niti samo vino nije bilo važno. Veliki proizvođači, predvođeni E & amp -om J Gallo, proizvodili su galone bezazlenog vina iz vrča, ali samo je šačica malih, uglavnom nepoznatih američkih vinarija iz Europe proizvodila nešto nalik finom vinu. Zatim je, naizgled preko noći, američko vino napravilo veliki skok i u kvaliteti i u prestižu. Zemlja koja je bila naknadna misao odjednom je postala opsesija. Svijet je odjednom otkrio američko vino i odjednom je Amerika otkrila da ima potencijal za proizvodnju vina koja se mogu natjecati s najboljima na svijetu. Ovo je priča o ta dva otkrića - prvo priča o tome zašto je Sjedinjenim Državama trebalo toliko vremena da proizvedu zaista veliko vino, a zatim priča o tome kako je Amerika uspjela tako brzo doći do svoje trenutne pozicije, ako ne i nadmoći , u svijetu vina.

Kao i kod većine otkrića, priča počinje s ključnim trenutkom spoznaje, trenutkom koji otvara oči ispunjen sviješću o novim mogućnostima. U ovom slučaju trenutak je došao prije dvadeset godina, u Parizu, gdje je mladi Englez po imenu Stephen Spurrier vodio vinsku školu pod nazivom L’Arcadé mie du Vin. U svibnju 1976. Spurrier je pozvao neke od najcjenjenijih francuskih vinskih stručnjaka tog vremena na svečanu degustaciju prestižnog Bordeauxa klasificiranog rasta i grand cru bijele Burgundije. Spurrier je u degustaciju uključio brojne kalifornijske cabernet sauvignone i chardonnaye-dijelom zbog divljenja prema tada zatamnjenim vinima, a dijelom i zbog karakteristične britanske želje da umanji galsku pretenziju. Ovo nije bila prva direktna usporedba francuskih i američkih vina, ali je to bila prva natjecateljska degustacija koja se održala u Francuskoj, a francuski su profesionalci bili suci. Bio je slijep, što znači da su suci morali ocjenjivati ​​i rangirati vina ne znajući koja su koja. Na opće iznenađenje, pa tako i Spurriera, pobjednička su vina bila američka - crno Cabernet iz jelenskih jelenskih vinskih podruma 1973., a bijelo Chardonnay iz Château Montelena 1973., oba iz doline Napa. (Na drugom su mjestu dva vrlo poznata francuska vina, Château Mouton-Rothschild 1970. i Domaine Roulot 1973. Meursault-Charmes.) Novinari, koje je Spurrier zasigurno pozvao na kušanje, skočili su na priču. U Francuskoj je reakcija odražavala bijes i nevjericu, ali u Americi je to bila čista radost. Pišući za New York Times, Frank Priai je primijetio da su Europljani često ocrnjivali američka vina ocrnjujući američke ukuse. "Što", upitao je retorički, "mogu li sada reći?" Časopis Time sažeto je opisao slučaj: "Prošli tjedan u Parizu dogodilo se nezamislivo - Kalifornija je pobijedila cijelu Galiju."

Naravno da se tako nešto doista nije dogodilo. Jedan događaj ne može sam po sebi odrediti nadmoć u polju tako subjektivnom i promjenjivom kao ono u vinu. Sam Spurrier inzistirao je na tome da se degustacija Pariza ne treba smatrati manje natjecanjem nego pokretačem otkrića-„prilika da se prizna da mladi vinogradarski kraj može proizvoditi vrhunska vina, s obzirom na istu ljubav, interes, vještinu i novac koji stoljećima se obilno trošio na europske vinograde. "

Ipak, degustacija u Parizu imala je dalekosežne posljedice. Europljanima i Amerikancima pokazalo se da bi Sjedinjene Države (i moguće druge zemlje Novog svijeta) zapravo mogle proizvoditi vina svjetske klase. U Americi je inspirirao vinsku industriju da podigne svoje standarde i počne razmišljati o “svjetskoj klasi” kao cilju. U Europi je to navelo vinare da s novim uvažavanjem i poštovanjem pogledaju američko vino. Spoznaja da veliko vino može doći iz vinograda koji iza sebe nemaju stoljetnu povijest uzgoja grožđa sugerirala je ljudima s obje strane Atlantika da moraju ponovno razmisliti o čemu se radi. Ukratko, pariška degustacija probudila je sve. Predviđao je radikalne promjene, kako u Starom svijetu, tako i u Novom.

U sljedećih dvadeset godina u Europi će se mnogo toga promijeniti, ali najradikalnija promjena bila je uspon američkog vina - kako u pogledu kvalitete, tako i u smislu utjecaja i ugleda. U jednom smislu, uspon je bio meteorski, toliko da su Sjedinjene Države danas postale vjerojatno najvažnija zemlja za proizvodnju vina u svijetu. Ipak, vino se u Sjevernoj Americi proizvodilo od kasnih 1600 -ih, pa je u drugom smislu uspon dugo trajao. Više od tri stoljeća američko vino bilježi uspjeh samo u napadima i startovima, s malim pobjedama koje su gotovo uvijek slijedile velikim porazima. Zatim su, naizgled odjednom, došla vrtoglava postignuća posljednjih četvrt stoljeća. Kako se sve tako brzo promijenilo? Odgovor je paradoksalno, ali suštinski američki. S jedne strane, poduzetnici vinari čiji je rad inspirirao uspon zagovarali su individualnu samostalnost. Kao i mnogi Amerikanci na toliko polja prije njih, vjerovali su da njihov sadašnji uspjeh nema mnogo, ako ima ikakve veze s prošlim postignućima. S druge strane, ti isti vinari nisu htjeli ništa drugo nego stvoriti tradiciju i uspostaviti ostavštinu. Vjerovali su da nijedno postignuće nije preveliko za američku prirodu, te su smatrali svojom misijom stvarati povijest od plodova te prirode - američkog vina od grožđa uzgojenog u američkim vinogradima.

S DIVLJIM grožđem koje obilno raste uz i niz istočnu obalu, Amerika je prvim doseljenicima u Europi morala izgledati kao Eden ljubitelja vina. John Smith's Virginia Company je tijekom svoje prve godine naseljavanja zaradila gotovo dvadeset litara, vina kojega se Smith kasnije sjećao kao "nižeg sjajnog" kao "naš francuski Britanac". Njegovo se sjećanje moralo igrati. Svi drugi doseljenici koji su pokušali napraviti vino od ovog domaćeg američkog grožđa Vitis labrusca brzo su zaključili da je europsko grožđe Vitis vinifera kod kuće učinilo mnogo bolji posao.Bez obzira na to, može se reći da je Smithov komentar pokrenuo pitanja i pokrenuo raspravu koja dominira američkim vinarstvom više od tri stoljeća: Treba li američko vino oblikovati po strogom europskom modelu? Ili bi trebao imati svoj stil i karakter? Dugo se to pitanje ticalo osnovnih vrsta grožđa, a odgovor je izgledao dovoljno jednostavan. Sjevernoameričko grožđe labrusca bilo je ukusno za jesti, ali vina od njih imala su miris i okus - nešto poput mokrog krzna. Očito je trebalo uvesti reznice vinifere iz Europe.

GOSPODIN DELAWARE UČINIO je prvi pokušaj, osnovavši plantažu francuskog grožđa u Virginiji 1619. Njegove su biljke sve umrle. Ista je sudbina zadesila i vinovu lozu koju su uvezali William Penn, Lord Baltimore, Thomas Jefferson i mnogi drugi koji su u sedamnaestom i osamnaestom stoljeću sanjali o pravljenju vina Novog svijeta od grožđa Starog svijeta. Jefferson, koji je smatrao da je vino obilježje civilizacije, želio je da mu američko vino posluži kao protuotrov "bijeloj viskiju" njegove mlade zemlje. Vjerovao je da se "nijedna nacija ne pije kad je vino jeftino", a želio je da Amerikanci naprave "toliko raznolika vina kao što se pravi u Europi" - vina za koja je znao da bi mogli imati drugačiji okus, ali za koje je inzistirao da će biti "nesumnjivo kao dobro." Gotovo trideset godina Jefferson je sadio francuske, njemačke i talijanske loze u Monticellu. Svaki od njih je umro. Konačno, do 1809. bio je prisiljen zaključiti da će zasad američki vinari morati koristiti lošije domaće grožđe. Dobiveno vino možda i nije tako dobro, ali činilo mu se jasnim da će stranoj lozi "trebati stoljeća da se prilagodi našem tlu i klimi".

Drugi su pokušavali. Jedan od najposvećenijih pokušaja napravio je jedan Ohioan po imenu Nicholas Longworth (1782-1863), koji je eksperimentirao sa svim vrstama uvezene loze na svim vrstama tla i lokacija. I on je propao. „Opširno sam probao strano grožđe za vino uz velike troškove“, priznao je 1843. „i u mojim vinogradima nije ostala niti jedna biljka. Savjetovao bih uzgoj samo domaćeg grožđa. ” Longworth je zasigurno poslušao vlastiti savjet. Posadio je opsežne vinograde u dolini Ohio u blizini Cincinnatija, koncentrirajući se na grožđe Catawba, hibridno križanje između čiste labrusce i vinifere. Tamo je proizveo prvo komercijalno uspješno vino u Americi, slatku "pjenušavu katawbu" koja je stekla značajne sljedbenike. Usporedbe s europskim vinom bile su neizbježne, a neki su Amerikanci otišli toliko daleko da su Longworthovo vino ocijenili superiornijim čak i od šampanjca. Henry Wadsworth Longfellow dao je glas ovoj vinskoj verziji očite sudbine u pjesmi iz 1854. pod naslovom "Vino Catawba", čiji dio glasi:

Vrijedi napomenuti da sam Longworth nije tvrdio ovu vrstu superiornosti za svoje "vino Zapada". Posadio je dosta domaćeg grožđa i zaradio dosta novca, ali nikada nije sadio "samo domaće grožđe". Jer unatoč uspjehu s Catawbom, u srcu je znao da čak ni hibridne sorte labrusca nikada ne mogu učiniti vina jednaka po kvaliteti najboljima iz Europe. Stoga je stalno pokušavao, ali nije uspio, uzgajati grožđe Vitis vinifera. No, poput Jeffersona i svih ostalih prije njega, nikada nije mogao shvatiti zašto je to grožđe neprestano umiralo u njegovim vinogradima.

ISTOČNA KLIMA, s visokom ljetnom vlagom i jakom zimskom hladnoćom, nije pomogla, ali pravi je problem bila filoksera, mala žuta lisna uš koja ubija vinovu lozu napadajući njihovo korijenje. Iako su autohtone američke loze tijekom stoljeća evolucije postale otporne na filokseru, uvezene vinove loze, koje nisu imale otpor, neizbježno su uvenule i uginule kad su posađene na američkom tlu. (Phylloxera je na kraju pronašla svoj put do Europe, pogledajte bočnu traku na stranici 89.) Tek 1960 -ih nitko nije uspio uzgajati europsko grožđe u istočnim Sjedinjenim Državama. Ipak, filoksera nije bila porijeklom iz cijele Sjeverne Amerike. Sve dok ga nije prenio čovjek, nikada nije prešao Stenovite planine. Dakle, dok su Istočnjaci ili pili uvezeno vino ili se zadovoljavali domaćim grožđem, na Zapadu je postojao potencijal za proizvodnju vina po europskom modelu. Kao rezultat toga, dvije vrlo različite vinske kulture pojavile su se u Americi u devetnaestom stoljeću. Prvi, sa središtem u velikim gradovima na istočnoj obali, oštro se razlikovao između uvoznih i domaćih vina. Za razliku od Longfellowove domoljubne muze, američko vino koje je dolazilo s mjesta poput otoka Middle Bass u Ohiu i Hermanna u Missouriju smatralo je drugorazrednom, ako ne i nižom klasom. Druga kultura je stvari gledala drugačije. Sa sjedištem u Kaliforniji, smatrao je američka vina barem potencijalno jednakim europskom uvozu. Ipak, budući da je velegradski Istok dominirao i doista diktirao toliko nacionalne kulture, ovaj drugi pogled nikada nije ozbiljno osporio prvi. U većem dijelu zemlje u vinu su uživali aristokrati ili imigranti, a ne stanovništvo u cjelini. Do kraja stoljeća Kalifornija je proizvodila vina koja bi se mogla održati s najboljima u Europi. Ironično, bili su poznatiji u Londonu nego u New Yorku.

Prvi zapadni vinogradi pripadali su španjolskim naseljima uz Rio Grande u Novom Meksiku i franjevačkim misijama u Kaliforniji. Vino je napravljeno u vjerske svrhe, ali svjetovni užici nisu se mogli dugo zanemariti, pa se do početka devetnaestog stoljeća vinova loza komercijalno uzgajala u blizini Los Angelesa. Grožđe po izboru, nazvano Misija, dolazilo je iz Španjolske preko Južne Amerike, a vino je od njega po svemu sudeći imalo jednostavan i dosadan okus. Stvari su ostale prilično dosadne do 1850 -ih. Zatim je, nakon meksičko-američkog rata i zlatne groznice, došao prvi kalifornijski vinski bum. Vodili su ga doseljenici-na primjer, Mađar Agoston Haraszthy, Nijemci Charles Krug i Jacob Beringer, Francuz Charles LeFranc i njegov burgundski zet Paul Masson. Ovi pioniri vinogradarstva sadili su vinovu lozu uzduž i poprijeko kalifornijske obale, uglavnom se koncentrirajući na doline sjeverno i istočno od zaljeva San Francisco. Prvo su u Sonomi, a zatim u Napi eksperimentirali sa svakom sortom grožđa Vitis vinifera koju su mogli dohvatiti. (Samo je Haraszthy donio tristotinjak sorti s europskog putovanja 1861.) Nije iznenađujuće što su proizvodili vina po strogom europskom modelu. Jedan od najboljih izvještaja je rad Roberta Louisa Stevensona u knjizi The Silverado Squatters, objavljenoj 1883. Stevenson, koji je poznavao fino vino iz mladosti u Edinburghu i na svojim putovanjima po kontinentu, živio je otprilike godinu dana u napuštenoj rudarskoj kući u Napi. Dolina. "Vino u Kaliforniji još je u eksperimentalnoj fazi", napisao je. "Tako su, malo po malo, [Kalifornijci] tražili svoje Clos Vougeot i Lafite." Stevenson se posebno divio vinima Jacoba Schrama u blizini Calistoge. U Schramovim podrumima "zemljana krema se skida i skuplja", a može se "osjetiti, poput nje, okus zemlje". Neka su se vina Schramsberg otpremala u London, a Stevenson je s odobravanjem primijetio da je “Mr. Schram odlično razumije engleski ukus. ”

Do 1880-ih Kalifornija je nadmašila Ohio i postala vodeća država proizvođača vina u Uniji. Filoksera je stupila na snagu istog desetljeća, ali budući da je otkriven lijek cijepljenja na otporne podloge, ono što je mogla biti poljoprivredna katastrofa završilo je tek financijskim padom. Ubrzo su kalifornijska vina počela osvajati medalje na međunarodnim natjecanjima, uključujući više od trideset na izložbi Universelle 1889 u Parizu. Osim u Europu, izvozili su se u Australiju, Aziju i Južnu Ameriku. Što je još važnije, počeli su stjecati neku malu mjeru prihvaćanja na Istoku. Činilo se da je tada pozornica postavljena da domaće vino počne gubiti imidž kao drugorazredno i inferiorno. Nakon gotovo tri stoljeća američka vina napokon su postajala "ni blizu toliko velika kao i naši francuski Britanci", a činilo se da je kultura njihovog uvažavanja u porastu.

Ali druga, jača kultura također je bila uzlazna - kultura umjerenosti, a zatim i zabrane. Godine 1851. Maine je postao prva država koja se osušila. Do 1914. godine slijedilo ih je još trideset i dvoje, a onda je 1920. počeo nacionalni "plemeniti eksperiment". Amerikanci zasigurno nisu prestali proizvoditi niti piti vino tijekom trinaest godina zabrane. Zapravo su proizveli više vina nego ikad prije. Neki su prodani za medicinsku uporabu, neki su otišli trgovcima krijumčarima, ali još je više bilo domaće proizvodnje. Volsteadov zakon dopuštao je svakom građaninu da proizvodi do dvjesto litara (navodno neotrovnog) vina ili jabukovače "isključivo za uporabu u svom domu", a poljoprivrednici su odmah počeli uzgajati grožđe posebno u tu svrhu. Ovo grožđe moralo je biti izuzetno izdašno. Često su se prevozili tisućama kilometara diljem zemlje, bilo u otvorenim vagonima ili u paketima koncentriranog soka poznatog kao vinske cigle. Posao je procvjetao, a do 1923. neke su cijene kalifornijskog vinograda porasle s petsto na dvadeset petsto dolara po jutru. Ali količina, a ne kvaliteta, bila je jedino važna. Nitko više nije mario za razlike između vinskog i stolnog grožđa, Vitis vinifera i Vitis labrusca, europskog stila i izrazito američkih vina. Grožđe je bilo grožđe, kvasac je bio kvasac, a alkohol je bio alkohol. Dakle, iako je američko vino preživjelo i u sirovom broju čak i napredovalo tijekom zabrane, ono što je umrlo bila je svaka kultura zbog njegova uvažavanja.

Kad je u prosincu 1933. došlo do opoziva, zemlja je bila u dubini depresije. Nekoliko avanturističkih poduzetnika pokušalo je pokrenuti kalifornijsku vinsku industriju, ali sve je vinograde trebalo presaditi, banke nisu imale novca za posudbu, a najvažnije je da su gotovo svi sada mislili na američko vino kao na nešto napravljeno u kadi. Stara slika istočnog primorja o američkom vinu kao drugorazrednom vratila se s osvetom i proći će četrdeset godina prije nego što je ozbiljno osporena.

Ovo je bilo dugo naslijeđe Zabrane: vino se smatralo samo još jednim oblikom alkohola, a američko vino samo jeftinim pićem. Kvaliteta američkog vina pala je. Propisi nametnuti nakon ukidanja vina povezivali su vino s drugim alkoholnim pićima, a industrija pića općenito je najveći dio svog novca zaradila prodajući pivo i viski. Nekoliko proizvođača koji još uvijek proizvode vino obično su ga prodavali na veliko, otpremajući ga željeznicom ili kamionom veletrgovcima koji su često udaljeni od kontinenta. Da bi preživjelo takvo postupanje, vino je moralo biti žilavo - što je obično značilo ušećereno ili stabilizirano rakijom.

Javnost, čiji se okus njegovao tijekom trinaest godina gruboga vina iz zabrane, izgubila je ono malo interesa za suha stolna vina, pa je do 1940. više od 80 posto američkog vina bilo slatko ili pojačano. Potom je došao svjetski rat, a do sredine stoljeća prošlo je gotovo cijeli život otkad je netko izvan sjeverne Kalifornije pio visokokvalitetno američko vino od vinifere.

Generacija koja je postala punoljetna u velikom valu prosperiteta koji je uslijedio nakon Drugog svjetskog rata mislila je da je fino vino nešto strano, a američko kao nešto što spada u red. Rasprava o identitetu američkog vina više se nije ticala vrsta grožđa. Umjesto toga, to se ticalo kvalitete, i doista je ostalo malo za reći. Gotovo sva „premium“ vina su iz uvoza, gotovo sva „bulk“ i „pop“ vina domaća. Ovo je bilo doba Thunderbirda, Ripplea i hladne patke - vina koja se nisu pretvarala da oponašaju niti europski model niti međunarodni standard kvalitete. Američka kultura, u obliku filma, glazbe, mode i slično, uživala je u neviđenom utjecaju i prestižu diljem svijeta. No, u svijetu vina Sjedinjene Države su dotakle dno.

USPON POČELA JE 1960 -ih, kada su, kao dio nemirne reakcije zemlje protiv ustrajne homogenosti poslijeratnih godina, Amerikanci počeli eksperimentirati s novim ukusima i iskustvima. Vino je postalo jedno od njih. Neki su ga ljudi isprobali kao alternativu viskiju i koktelima, drugi su ga pili jer im se to činilo egzotično ili profinjeno, a drugi, osobito mladi koji piju na fakultetima, okrenuli su se vinu jer je ono prirodno i "od zemlje". Između 1965. i 1975. nacionalna potrošnja porasla je za gotovo 150 posto. Kao što govori, budući da sugerira da je vino počelo gubiti imidž jeftinog hoocha, iznos novca koji su Amerikanci bili spremni potrošiti na njega porastao je još brže - udvostručivši se, na primjer, od 1968. do 1972. Prvi put od zabrane prodaja stolnih vina nadmašila je prodaju pojačanih i desertnih vina. Američki proizvođači na ovaj novi interes za vino odgovorili su na dva sasvim različita načina. Prvi i češći pristup bio je pokušaj da se korisnicima pruži ono što žele. Ernest i Julio Gallo bili su majstori ove strategije, pioniri u istraživanju potrošača o američkim preferencijama okusa i više od pola stoljeća predviđajući gotovo svaki trend u potrošnji vina. No drugi pristup, koji je najistaknutije zagovarao Robert Mondavi, nije posvećivao previše pažnje preferencijama potrošača. Pošao je od pretpostavke da ljudi tek upoznati s vinom još nisu razvili čvrste simpatije i antipatije, te je postavio za cilj obrazovati američko nepce vinima koja, prema Mondavijevim riječima, „pripadaju društvu uistinu vrhunskih vina svijeta . ”

Priča o američkom vinu u sljedećih trideset godina priča je o tome kako je Mondavijev pristup prošao dan. Britanski pisac vina Oz Clarke opisuje to kao stvar vizije i ambicija. Ono što razlikuje američko vino, kaže on, jest da vinari od Kalifornije do New Yorka "svi uzimaju" najbolje "kao svoj cilj, vrhunsko vino kao uzor ... Ponekad je čista ambicija njihov pad. Ali češće njihovi napori pjevaju s uzbuđenjem nove industrije koja okreće ploču na stare, cijenjene institucije, a cijeli svijet ima razloga biti zahvalan na tome. ” Svijet ima razloga biti zahvalan jer je brz rast američkog vina proizvođačima diljem svijeta dao povjerenje da usvoje sličan pristup. I oni su počeli misliti da "najbolje" ne mora potjecati iz stoljetnih vinograda i biti napravljeno na način koji se poštuje vremenom. To je bilo točno u zemljama Novog svijeta poput Australije i Čilea, gdje su rastuća međunarodna tržišta dovela do stvaranja novih vina u novim stilovima. No, to je bilo istina i u Europi, gdje je američki uspjeh inspirirao revoluciju u kvaliteti vina s tradicionalnih područja poput Pijemonta u Italiji i Burgundije u Francuskoj. Pitanje nije samo u konkurenciji, dobar burgundski neprijatelj nikada nije imao velikih problema s prodajom svog vina. Umjesto toga, značajnije pitanje je kvaliteta. I u vinogradu i u vinariji Kalifornija, s ostatkom Sjedinjenih Država, promijenila je način na koji svijet proizvodi i cijeni vino.

KAKO SE TO DOGODILO? Kako su zemlja i država bez gotovo nikakve tradicije proizvodnje vina svjetske klase postale svjetski lider? U igru ​​su ušle mnoge različite, često sporo skupljajuće se snage, ali se ističu dva faktora. Prvo, upravo je nedostatak tradicije u Kaliforniji i Sjedinjenim Državama uopće omogućio vizionarima vinarima i poduzetnicima da probiju nove staze i podignu američko vino na novu razinu. Kao što Matt Kramer primjećuje u svom Making Sense of California Wine, vinari 1960 -ih i 1970 -ih "nisu imali sjećanja na prethodne napore". Znali su da su im drugi već prošli put, ali su također znali da svaki put prije zabrane, "ako se uopće može primijetiti", ne vodi nikamo. Tri stoljeća američkog uzgoja grožđa i vinarstva, od Johna Smitha preko Nicholasa Longwortha do Jacoba Schrama, nisu imali nikakve veze s budućnošću američkog vina, a šezdesetih godina prošlog stoljeća za Roberta Mondavija, kao i za Ernesta i Julia Galla, budućnost je bila sada. Drugi je faktor bila spoznaja da ako će američko vino doista uzeti kao cilj "najbolje", američki će vinari morati pokušati redefinirati "najbolje". Mogli su ići samo do sada oponašajući najbolja vina iz Europe, vina koja su tradicionalno definirala izvrsnost u povijesnim terminima koja nisu i nisu mogli dijeliti. Tako su stara pitanja i dalje odjekivala: Može li američko vino razviti vlastiti stil i karakter? Ili bi vinova deklaracija neovisnosti zapravo spriječila američka vina da budu "ni toliko sjajna" kao njihovi stilski modeli, velika francuska vina iz Burgundije i Bordeauxa?

Laboratorij je bio jedno mjesto za traženje odgovora, a vinari čiji je rad potaknuo uspon američkog vina 1960 -ih i 1970 -ih uvelike su se oslanjali na znanost i tehnologiju kako bi im rekli što im je činiti. Mnogi su studirali na Odsjeku za vinogradarstvo i vinarstvo na Kalifornijskom sveučilištu u Davisu i pristupili su svom poslu poput NASA -inih inženjera, pokušavajući kontrolirati prirodu kako bi postigli dosljedne i predvidljive rezultate. Vinogradari obučeni u Davisu bili su pioniri u takvim poljoprivrednim metodama kao što su mehanička berba, navodnjavanje kapanjem i kalemljenje polja, a svi su dizajnirani za učinkovitiju kontrolu onoga što se događa u vinogradu. Vinari su imali slične ciljeve. Neki su radili po recepturi i formuli koliko i po okusu, glave ispunjene brojkama i jednadžbama - pH ravnoteže, temperature fermentacije, razine Brixa itd. Za njih je pravljenje vina bilo manje individualna umjetnost nego ponovljiva znanost. Sva ova sistematizacija imala je definitivnu lošu stranu, jer su se mnoga vina završila sterilnom degustacijom. No, naglasak je bio daleko veći. Više od svega, ovaj naglasak na znanosti i tehnologiji omogućio je američkim proizvođačima da dostignu svoje europske kolege u tako nevjerojatno kratkom vremenu. Ono što je stoljećima pokušavalo i pokušalo naučiti u Starom svijetu, u Novom se gotovo trenutačno provodilo u praksi, budući da su eksperimentiranje i inovacije zauzeli mjesto naslijeđa.

NAJVAŽNIJA američka inovacija od svih bio je naglasak koji su vinari počeli stavljati na sadašnji sastav vina kao ključno mjerilo njegove kvalitete. To je uključivalo tehničke podatke koji se odnose na stvari kao što su razine kiseline i stupnjevi zaostalog šećera, ali započeli su i završili nečim daleko osnovnijim: samim grožđem. Profesori u Davisu učili su da se i uzgoj grožđa i vinarstvo mogu svesti na matematički provjerljiva pravila. Kritična varijabla koja je odvajala jedno vino od drugog bila je grožđe, vrsta - vinifera za razliku od labruske, i, što je još važnije, sorta unutar vrste, a zatim klon unutar sorte, što se sve moglo proučavati , analizirani, pa čak i poboljšani u laboratoriju.

To uopće nije bio tradicionalni naglasak u Europi.Tamo se mnogo više pažnje pridavalo lokaciji, što je francuski vigneron nazvao terroir. U određenoj mjeri terroir je mjerljiv. Čimbenici poput sastava tla, drenaže i izloženosti vinograda mogu se znanstveno analizirati i barem djelomično kontrolirati ljudskim radom. Ali terroir uključuje više od sadašnje lokacije. Vinaru u Burgundiji ili Bordeauxu kvaliteta izvrsnog vina ne dolazi samo od grožđa koje se uzgaja u određenom vinogradu. Umjesto toga, dolazi od grožđa koje se u tom istom vinogradu uzgajalo jako, jako dugo. Odnosno, dolazi barem dijelom iz povijesti. Ovaj aspekt terroira ne može se kvantificirati niti analizirati u laboratoriju, a isprva su mu američki vinari u to jako vjerovali. Učinili su to jer je to bio jedini aspekt velikog vina jer se tradicionalno definiralo da nisu i nisu mogli imati. Sve dok je povijest igrala važnu ulogu u definiranju kvalitete, američko će vino morati ostati za stupanj ispod "najboljeg". No ako bi se "najbolje" moglo redefinirati u potpuno sadašnjim terminima - to jest u smislu grožđa čiji je sok vino - onda nije bilo razloga zašto američko vino ne bi moglo težiti do najviše razine. Psihološki je američko grožđe bilo najbolje na svijetu. Zašto onda, zaključio je argument, vino ne bi bilo i najbolje?

Kad su američki vinari počeli definirati kvalitetu analitički, a ne povijesno, počeli su iznova gledati i na velika europska vina - kao polazišta, a ne kao modele za imitiranje robova. Fumé Blanc Roberta Mondavija pruža jedan od najranijih i najboljih primjera. Ovo suho bijelo vino, koje je prvi put izdano 1968. godine, inspirirano je oštrim, trpkim vinima iz loireske oznake Pouilly-Fumé. No, budući da je bio hrastov, nije bio napravljen kao Pouilly-Fumé-i zasigurno nije imao takav okus. Mondavi se osjećao slobodnim u inoviranju i eksperimentiranju pri izradi (i imenovanju) jer mu cilj nije bio stvoriti klon Starog svijeta. Umjesto toga, želio je napraviti vino koje bi pod vlastitim uvjetima moglo parirati najboljem u Europi.

Slično je bilo i s Cabernetima i Chardonnayima koji su osam godina kasnije trijumfirali na degustaciji Pariza Stephena Spurriera. Iako su inspirirani Bordeauxom i Burgundijom, okusom Oza Clarkea imali su okus "zapanjujuće, uzbudljivo različit". Odnosno, imali su svoj vlastiti stil, onaj koji je obilježen intenzivnom kvalitetom koja ispunjava usta i bogatim voćnim okusima okupanim suncem. U sljedećih dvadeset godina taj će stil definirati američko vino. Zauzvrat, postao bi najveći američki dar svijetu vina općenito - bujan, zreo stil vina koji dolazi iz grožđa koliko i ako ne i više od onog gdje se uzgaja.

POČETAK 1970 -ih BILI SU GLAVNI dani za američko vino. Novi su se vinogradi sadili na nevjerojatnim mjestima: Illinois, Georgia, Maryland, Texas, Washington i Oregon. Stari vinogradi obnavljali su se u Virginiji, Ohiu i New Yorku. Činilo se da je svaki dan donio otvaranje nove vinarije u Kaliforniji. Novac je tekao slobodno, budući da su mnoga bogatstva stečena na drugim poljima financirala ambiciozne snove američkih vinara. Ubrzo su u igru ​​ušle velike korporacije poput Coca-Cole, Pillsburyja i Nestléa, koje su ponekad kupovale etablirane vinograde i vinarije, a ponekad su pokretale vlastite robne marke. Sav taj optimizam i entuzijazam temeljili su se na naizgled logičnoj pretpostavci da će se potrošnja vina u Sjedinjenim Državama nastaviti povećavati. Amerikanci su pili godišnje prosječno 2,5 galona vina po stanovniku, daleko od Francuza (29 galona) ili Talijana (30 galona). Ovo bi se sigurno popelo. U studenom 1972. časopis Time objavio je naslovnu stranicu pod naslovom "American Wine Comes of Age". Na naslovnici se pojavila slika Ernesta i Hulia Galla, a članak je proglasio "neizbježnim da će više Amerikanaca postati vinopije".

TO SE NIJE DOGODILO. PRODAJA STOLNOG vina nastavila je rasti, ali je ukupna potrošnja vina u Sjedinjenim Državama zapravo lagano opala u sljedećih dvadeset godina-u velikoj mjeri zbog pokreta protiv alkohola iz 1980-ih. Ipak, promijenilo se nešto izuzetno važno. Po prvi put u američkoj povijesti mali, ali značajan postotak stanovništva uživao je u vinu kao dio svakodnevnog života. Prije zabrane, samo su visoko društvo ili useljenici redovito pili vino. Sada je to postalo dio života srednje klase. Ono što se tada promijenilo, barem za važan dio populacije, bio je američki okus, koji se kretao od slatkog u suho (ili suše) i iz tvrdog u glatko. Sjedinjenim Državama nije bilo suđeno da postanu zemlja za piće vina na francuskom ili talijanskom nivou, ali Amerikanci su sve manje imali koristi od vrste vina koju su mnogi francuski i talijanski pili svakodnevno konzumirali-grubo, jeftino vin ordinaire. Naravno, mnogi Amerikanci još uvijek uopće nisu bili zainteresirani za vino. Neki su ga nastavili smatrati samo još jednim oblikom alkohola i smatrali su sav alkohol đavolskim djelom. Kao društvena snaga, dakle, naslijeđe zabrane bilo je još živo. Ipak, oni Amerikanci koje je vino zanimalo više su se usredotočili na užitak nego na učinak koji pruža. Brinuli su se o kvaliteti, pa je u tom pogledu nasljeđe zabrane tek krenulo svojim tokom. Ovi vinopije su vinu pristupili s izrazito američkim potrošačkim mentalitetom. Predvođeni odvjetnikom iz Marylanda po imenu Robert Parker, koji se ponašao kao Ralph Nader i ocjenjivao vina kritički na ljestvici od 100 bodova, tražili su najbolju bocu u bilo kojoj cjenovnoj kategoriji, bez obzira na podrijetlo. Ne vezujući se za tradiciju, slobodno su probali vina koja i sama nemaju tradiciju. No budući da nisu bili vezani, također su imali malo lojalnosti i činilo se da su uvijek u potrazi za nečim novim ili boljim. Kako bi američko vino zadržalo njihov interes, njegova bi kvaliteta morala još više porasti.

Prvi veliki skok u kvaliteti došao je s masovnim vinima namijenjenim svakodnevnom piću. U Europi vin ordinaire nije imao gotovo ništa zajedničko s finim vinom. Grub i prljav, tradicionalno je bio provincija siromašnih radnika, a njegova niska cijena jedino ga je preporučivala bilo kome (uključujući i američke turiste s ruksakom). U Sjedinjenim Državama, međutim, rasuto vino uzelo je uporište od vrhunskog vina. To je bilo zato što je američka vinarija velike veličine obično proizvodila obje vrste, a stil jedne i druge sve je više slijedio drugu. Promjena smjera u E & amp -u J Gallo pruža možda najbolju ilustraciju. Ova obiteljska tvrtka godinama je napredovala prodajući vrčeve, deserte i pop vina. U kategoriji stolnih vina različite linije generičkih mješavina, bilo Chablis Blanc i Hearty Burgundy pod obiteljskom oznakom ili crvena, bijela i ružičasta vina označena kao Carlo Rossi, bile su (i još uvijek su) višegodišnji bestseleri. No, sredinom 1970-ih Ernest i Julio Gallo počeli su mijenjati naglasak, ako ne i obujam, svoje proizvodnje. Godine 1974. pustili su liniju sorti, svoja prva vina koja su zatvorena čepovima, a ne vijcima. Kasnije u desetljeću izgradili su masivni podzemni podrum. Zatim su 1980 -ih godina počeli kupovati sve više vrhunskih vinogradarskih površina u okrugu Sonoma, od kojih su veliki broj buldožerima oblikovali u željeni teroir. Izgradili su novu vinariju, kupili najbolju opremu i 1994. godine objavili svoje prve Chardonnay i Cabernet u bocama u bocama po cijeni od 30 i 60 dolara po boci. Vinogradi Sonoma mogli su proizvesti samo jedan posto otprilike Gallove godišnje proizvodnje, ali vina od tog grožđa postavila su standard za sve ostalo. Jer i do 1990 -ih Gallo je nastojao napraviti "najbolje".

OVO POKRETANJE OD GENERIČKIH mješavina prema sortama označenim vinima i starim vinima bilo je logično proširenje filozofije da grožđe funkcionira kao ključ kvalitete vina. Ubrzo je brzo zahvatio cijeli svijet. Chardonnay i Cabernet bili su najpopularnije grožđe, a uzgajivači su ih gotovo posvuda počeli saditi. Ubrzo su se "borbene sorte" iz Australije, Čilea, Italije i Francuske, da ne spominjemo sjeverozapadni Pacifik, New York i Teksas, natjecale s kalifornijskim vinima na globalnom tržištu. Stigao je uistinu međunarodni stil vina, koji je prije svega naglasio okus voća. Ovaj je stil privukao dio kritike, što je zasluženo. Previše uzgajivača u etabliranim vinogradarskim regijama cijepljeno je na autohtone sorte grožđa, previše je vinara sada radilo po formuli, a previše vina imalo je isti okus. Ipak, na razini vina s umjerenim cijenama, pojava globalnog stila nesumnjivo je bila dobra stvar. Poboljšanje kvalitete američkog vina pokazalo je proizvođačima posvuda da vino u rasutom stanju može imati čisti i ugodan okus. Novi naglasak na grožđu dao je standarde kvalitete koji su se mogli znanstveno izmjeriti, a suvremena tehnologija proizvela je i bolje grožđe u vinogradu i bolje vino u vinariji. Jednostavno rečeno, loše vino po svaku cijenu postalo je prošlost.

Na najkvalitetnijoj razini, međutim, opsesivna pozornost posvećena grožđu mogla je oduzeti američko vino samo do sada. Talentiraniji američki vinari počeli su shvaćati isto početkom 1980 -ih. Mnogi su povećali svoje sveučilišne studije bogatim radnim iskustvom u Europi, a postupno se mentalitet "mi naspram njih" koji je pratio početni uspon američkog vina počeo nestajati. Strani koncerni ulagali su velika sredstva u američke vinograde, a suradnja je postala važna jednako kao i konkurencija. Ništa bolje ne predstavlja ovaj promjenjiv stav od objavljivanja Opus One 1984. godine. Po cijeni od 60 dolara po boci, Opus One je tada bio najskuplje vino u Kaliforniji, Opus One je bilo zajedničko ulaganje Roberta Mondavija i baruna Philippea de Rothschilda iz Château Mouton- Rothschilda u Bordeauxu. U početku kontroverzno, nastavilo se u sljedećim berbama kako bi osvojilo značajna priznanja kritike i potrošača (uključujući 93 rezultata Roberta Parkera za berbu 1987.). Međutim, važnija od pohvale je sama prisutnost vina. Izrađen od grožđa u dolini Napa, od početka je dizajniran da nadiđe naglasak Starog svijeta na regiji i naglasak Novog svijeta na sorti grožđa. Barunovo je sudjelovanje signaliziralo prihvaćanje Starog svijeta Novim, ali je sudjelovanje Roberta Mondavija signaliziralo nešto drugo: suptilan, ali značajan pomak u smjeru američkog vina, posljednji zaokret u redefiniranju "najboljeg".

U tom smislu, AMERIČKI vinari očito su ovladali zanatom proizvodnje vina koji bi mogao izraziti sortni karakter grožđa. Njihova su vina bila vrlo dobra, ponekad čak i svjetske klase, ali su ostala mučna pitanja: Je li sortni karakter zaista bio sam sebi odgovarajući cilj? Može li zapravo definirati veliko vino? Ne bi li imalo smisla razmišljati i o terroiru i o grožđu kao o sredstvima za zajednički i veći cilj? Sve više vinara počelo je postavljati ta pitanja. Jedan od najmislenijih bio je Warren Winiarski, bivši profesor političke filozofije čiji je Stag’s Leap Cabernet pobijedio na degustaciji Pariza 1976. godine. Tada je Winiarski bio privržen idealu grožđa. Sada nije bio siguran. Nagađao je da su neka vina dobra jer odgovaraju regionalnim očekivanjima. Imaju „šarmantne, intimne asocijacije na lokalne okolnosti, ne samo kao što su tlo i klima, već čak i zvonike, crkvena zvona, drveće, sela i povijest“. Druga su vina dobra jer odgovaraju sorti. Imaju okus kao što bi trebala biti ukusna vina od određenog grožđa. No, najbolja vina izbjegavaju pretjerano župne asocijacije podrijetla, bilo podrijetlom iz mjesta, bilo podrijetlom sorte grožđa. Te su im asocijacije svakako potrebne, ali svoje stavove uzimaju kao "najbolje" iz drugih razmatranja - prema Winiarskim riječima, "razmatranja kao što su sklad, ravnoteža, proporcija, razmjer, veličina i eufonijski odnos dijelova". Sva takva razmatranja sama su po sebi produkti povijesti, ali ih niti ograničava niti definira neka posebna povijest. Umjesto toga, oni predstavljaju ideal kojem se treba težiti - ne međunarodni stil, već međunarodni standard kvalitete.

Smatrati “najbolje” svojom kategorijom, a ne samo modifikatorom (kao u “najboljem Bordeauxu” ili “najboljem cabernetu”) označava posljednju fazu uspona američkog vina. Danas je američka vinska industrija puna ljudi koji pokušavaju prenijeti tradiciju na još uvijek novo poduzeće. Cijepljenje može imati čudne oblike, kao, na primjer, u arhitekturi vinske zemlje Sjeverne Kalifornije, gdje lažne talijanske vile sjede pored štala šezdesetogodišnjih poljoprivrednika. Ipak, u jednom smislu ova vrsta neobičnosti samo je vanjska manifestacija nečeg značajnijeg - naime, sve veće spoznaje američkih vinara da je velikom vinu potrebna povijest i tradicija da bi bilo (i ostalo) veliko. “Najbolji” se ne može definirati isključivo sadašnjim izrazima osim isključivo povijesnim. Dakle, dok se američko vino i dalje identificira u smislu grožđa, najbolja vina sve se više identificiraju u smislu grožđa u kontekstu - kontekstu vinograda, kao i vinarije, njihovoj prošlosti kao i sadašnjosti. Kalifornija prednjači, ali lekcije se usvajaju na sjeverozapadu Pacifika, u New Yorku, u Virginiji i svugdje u Sjedinjenim Državama netko sanja stari san Thomasa Jeffersona: učiniti vina "nesumnjivo tako dobrima" kao i ona iz Europe.

PRIČA O AMERIČKOM vinu počinje pokušajem reprodukcije europskog vina u američkim vinogradima. Uvijek iznova tijekom tristo godina, bilo zbog prirode ili ljudske ludosti, taj je pokušaj završio neuspjehom. Uspon je počeo tek kada su američki vinari, uz pomoć znanosti, tehnologije i često drske ambicije, počeli proizvoditi vino po vlastitim uvjetima. Rezultati su bili impresivni, toliko da je svijet prešao put do njihovih vrata. No, uvjeti su na kraju bili previše jednostavni. „U jednom trenutku,“ kaže Robert Mondavi, „zaista sam osjećao da nam tehnologija daje kontrolu. Ovdje smo pravili ova čista, svježa, voćna vina i mislio sam da je to vrhunac savršenstva. No, ono što smo zaboravili je da, iako su vina bila čista i dobro napravljena, mnogo više od općih svjetskih vina, nismo poznavali srce ili dušu vina. ” Napor da se to zna, ostvari ideal idealnog redefiniranog "najboljeg", sljedeći je i možda najveći izazov za američke vinare. No, kao izazov nije samo njihov. Uzimaju ga i najkvalitetniji vinari svijeta, a danas vinske regije diljem svijeta proizvode vina nenadmašne kvalitete, kako na masovnoj, tako i na zanatskoj razini. Posljednja desetljeća dvadesetog stoljeća postala su doista zlatno doba za vino, nadahnuto u velikoj mjeri uspjehom, ali i stalnim obećanjem američkog vina.

Kako je Amerika spasila europske vinograde deset najvažnijih američkih vina


Tržište osobnih računala upravo je imalo prvi veliki rast u 10 godina

Računalo je trebalo umrijeti prije 10 godina, ali upravo je doživjelo svoj prvi veliki rast u desetljeću. Tvrtka za istraživanje tržišta Canalys izvješćuje da je isporuka računala dosegla 297 milijuna jedinica u 2020. godini, što je za 11 posto više u odnosu na 2019. IDC procjenjuje da je godina na 302 milijuna isporuka, što je 13,1 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Gartner se također slaže da je 2020. godina bila velika godina za računala i najveći rast koji smo vidjeli od 2010. godine.

Isporuke osobnih računala porasle su zahvaljujući potražnji vezanoj uz tekuću pandemiju koronavirusa. Ograničenja opskrbe otežala su kupnju novog prijenosnog računala na pola godine, a potražnja se nastavila tijekom 2020. "Potražnja gura tržište računala naprijed i svi znakovi ukazuju na to da ovaj porast još ima puta", kaže Ryan Reith iz IDC -a. Dok su rad kod kuće i učenje na daljinu bili veliki pokretači, ljudi se za zabavu okreću i računalima i prijenosnim računalima.

Appleov MacBook Air s čipom M1. Fotografija Vjerana Pavića / The Verge

"Očigledni pokretači prošlogodišnjeg rasta usmjereni su na rad od kuće i potrebe učenja na daljinu, ali ne treba zanemariti snagu potrošačkog tržišta", kaže Reith. "I dalje vidimo gaming računala i pratimo prodaju na najvećim razinama, a uređaji temeljeni na Chromeu šire se izvan obrazovanja na potrošačko tržište."

Tijekom 2020. postojali su i drugi znakovi da isporuke računara rastu. Microsoft je na početku pandemije proglasio "PC se vratio", a tvrtka je također zabilježila veliki skok u korištenju Windowsa nakon što je prijavila 1 milijardu korisnika Windows 10. Microsoft je također prilagodio svoje planove za Windows 10X kao rezultat pandemije i povećane potražnje za računalima. 10X je prvotno trebao biti lansiran na uređajima s dva ekrana, ali Microsoft sada planira prvo lansirati varijantu OS-a na prijenosnim uređajima s jednim zaslonom.

Računala su bila ključna za to kako su tvrtke brzo postale digitalne ili su dopustile radnicima da daljinski nastave rad u 2020. "Digitalna transformacija koju je svijet poduzeo u posljednjih godinu dana je bez premca, a računala su bila u središtu ove promjene", kaže direktorica istraživanja Canalys Rushabh Doshi . “Bit će iznimno teško otpisati računalo kao što smo neki od nas učinili prije nekoliko godina. Računala su tu da ostanu. ”

Dugo sam tvrdio da ne postoji era "post-PC", a 2020. je zasigurno dokazalo koliko su prijenosna računala i računala vrijedna.

Canalys i IDC slažu se da je Lenovo bio najveći dobavljač računala u 2020. godini, slijedi HP na drugom mjestu, a Dell na trećem. Apple je također zabilježio impresivan rast s isporukama od 17 posto, prema Canalysu, ili čak 29 posto prema IDC -ovim procjenama.

Apple je također impresionirao recenzente i stručnjake u industriji svojim novim čipom M1 zasnovanim na Armu. Time MacBook Air ponovno dolazi na prvo mjesto preporuka prijenosnih računala i postavit će pozornicu za bitku procesora za prijenosna računala godinama koje dolaze.

Ažurirano, 11. siječnja u 16:00 ET: Članak ažuriran izvješćem o isporuci računala Gartner.


Teksas nastavlja voditi SAD u sirovom porastu stanovništva, procjenjuje Popisni biro

Građevinski radnici grade kompleks s više obitelji u utorak, 4. svibnja 2021. u gradu Missouri. Prema procjenama popisa stanovništva objavljenim u utorak, Texas nastavlja voditi SAD u sirovom porastu stanovništva. Predgrađa države također su nastavila oticanje. Predviđa se da će okruzi Collin i Denton imati veći porast stanovništva od, primjerice, okruga Harris. U međuvremenu, očekuje se da će okrug Fort Bend zabilježiti šesti najveći porast stanovništva u zemlji. U 2020. godini bilo je 373.965 stanovnika više u Teksasu nego u 2019. godini, što je najveći porast od 2017. godine, prema procjenama, koji ne uključuju rezultate popisa stanovništva 2020.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Staff photographer Prikaži više Prikaži manje

Građevinski radnici u utorak, 4. svibnja 2021. u gradu Missouri, grade kuću koja je već prodana u razvoju Sienna. Prema procjenama popisa stanovništva objavljenim u utorak, Texas nastavlja voditi SAD u sirovom porastu stanovništva. Predgrađa države također su nastavila oticanje. Predviđa se da će okruzi Collin i Denton imati veći porast stanovništva od, primjerice, okruga Harris. U međuvremenu, očekuje se da će okrug Fort Bend zabilježiti šesti najveći porast stanovništva u zemlji. U 2020. godini bilo je 373.965 stanovnika više u Teksasu nego u 2019. godini, što je najveći porast od 2017. godine, prema procjenama, koji ne uključuju rezultate popisa stanovništva 2020.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Staff photographer Prikaži više Prikaži manje

Građevinski radnici grade utorak, 4. svibnja 2021. godine u gradu Missouri u gradu Sienna. Prema procjenama popisa stanovništva objavljenim u utorak, Texas nastavlja voditi SAD u sirovom porastu stanovništva. Predgrađa države također su nastavila oticanje. Predviđa se da će okruzi Collin i Denton imati veći porast stanovništva od, primjerice, okruga Harris. U međuvremenu, očekuje se da će okrug Fort Bend zabilježiti šesti najveći porast stanovništva u zemlji. U 2020. godini bilo je 373.965 stanovnika više u Teksasu nego u 2019. godini, što je najveći porast od 2017. godine, prema procjenama, koji ne uključuju rezultate popisa stanovništva 2020.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Staff photographer Prikaži više Prikaži manje

Elijah Haskin pomaže majci iskrcati neke cigle za uređenje doma u koji se obitelj nedavno uselila u utorak, 4. svibnja 2021. u Missouri Cityju. Prema procjenama popisa stanovništva objavljenim u utorak, Texas nastavlja voditi SAD u sirovom porastu stanovništva. Predgrađa države također su nastavila oticanje. Predviđa se da će okruzi Collin i Denton imati veći porast stanovništva od, primjerice, okruga Harris. U međuvremenu, očekuje se da će okrug Fort Bend zabilježiti šesti najveći porast stanovništva u zemlji. U 2020. godini u Teksasu je živjelo 373.965 stanovnika više nego u 2019. - što je najveći porast od 2017. godine - prema procjenama, koje ne uključuju rezultate popisa stanovništva 2020.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Staff photographer Prikaži više Prikaži manje

Građevinski radnici grade kompleks s više obitelji u utorak, 4. svibnja 2021. u gradu Missouri. Prema procjenama popisa stanovništva objavljenim u utorak, Texas nastavlja voditi SAD u sirovom porastu stanovništva. Predgrađa države također su nastavila oticanje. Predviđa se da će okruzi Collin i Denton imati veći porast stanovništva od, primjerice, okruga Harris. U međuvremenu, očekuje se da će okrug Fort Bend zabilježiti šesti najveći porast stanovništva u zemlji. U 2020. godini bilo je 373.965 stanovnika više u Teksasu nego u 2019. godini, što je najveći porast od 2017. godine, prema procjenama, koji ne uključuju rezultate popisa stanovništva 2020.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Staff photographer Prikaži više Prikaži manje

Građevinski radnici grade dom Sienna u utorak, 4. svibnja 2021. u Missouri Cityju. Prema procjenama popisa stanovništva objavljenim u utorak, Texas nastavlja voditi SAD u sirovom porastu stanovništva. Predgrađa države također su nastavila oticanje. Predviđa se da će okruzi Collin i Denton imati veći porast stanovništva od, primjerice, okruga Harris. U međuvremenu, očekuje se da će okrug Fort Bend zabilježiti šesti najveći porast stanovništva u zemlji. U 2020. godini bilo je 373.965 stanovnika više u Teksasu nego u 2019. godini, što je najveći porast od 2017. godine, prema procjenama, koji ne uključuju rezultate popisa stanovništva 2020.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Staff photographer Prikaži više Prikaži manje

Prema procjenama popisa stanovništva objavljenim u utorak, Texas nastavlja voditi SAD u sirovom porastu stanovništva.

Američki popisni ured predviđa da je država Lone Star imala 373.965 stanovnika više 2020. nego 2019., što je veći porast sirovog broja nego u bilo kojoj drugoj državi. Teksas su slijedile Florida, Arizona, Sjeverna Karolina i Georgia.

Vjeruje se da je skok & mdash najveći u Teksasu od 2017. godine & mdash povisio populaciju države & rsquos na 29,36 milijuna. U smislu postotnog povećanja, rast Teksasa i rsquoa od 1,29 posto zaostao je za Idahom, Arizonom, Nevadom i Utahom.

Procjene broja stanovnika objavljuju se svake godine i nisu rezultat popisa stanovništva 2020. godine, desetljetnog broja koji nadzire savezna vlada. Popisni ured je prošli tjedan ipak objavio da je taj broj utvrdio da je stanovništvo SAD -a od 1. travnja 2020. 331.449.281. Teksas je brojčano dobio najviše stanovnika od 2010. godine, dajući državi pravo na dva nova mjesta u Zastupničkom domu američkog Kongresa.

Procjene objavljene u utorak u međuvremenu su pokazale veći rast u područjima metroa i predgrađima Teksasa. Ured za popis stanovništva rekao je da su okruzi Collin i Denton na putu da povećaju broj stanovnika nego okrug Harris, a okrug Fort Bend bilježi šesti najveći porast stanovništva u zemlji.

Veći dio širenja potiče migracija, a Teksas je ponovno služio kao glavno odredište za preseljenje Amerikanaca. Očekuje se da će ostati drugi na Floridi po broju međunarodnih migranata koji stižu.

& ldquoU osnovi, razlika između posljednjeg desetljeća i ovog desetljeća u smislu komponenti promjene bila je u tome što je veći udio promjene našeg stanovništva bio rezultat domaće migracije, rekao je dr. Lloyd B. Potter, državni demograf. & ldquoDomaći migranti koji dolaze iz izvan države u Teksas obično slijeću u te prigradske okruge. & rdquo

Područja metropola Dallas-Fort Worth i Houston imala su najveći porast stanovništva od 2010. do 2020. od bilo koje američke metro regije, prema procjenama, koje se izračunavaju korištenjem Popisa stanovništva 2010. kao baze i analizom trenutnih nataliteta, umrlih i migracijskih brojeva.

Stope migracija u okruge Collin i Denton, sjeverno od Dallas-Fort Wortha, nastavile su ostati visoke čak i kad je okrug Harris odbio. No, čak i uz neto gubitak domaćih migranata, okrug Harris zauzeo je ukupno peto mjesto u ukupnoj neto migraciji od 2010. do 2020. godine.

Okrug Fort Bend također je zabilježio visoke stope migracija. Od 2010. do 2020. godine, županija je dodala više od 255.000 novih ljudi, što je stopa rasta od oko 43,5 posto, što je 13. mjesto u zemlji.

Vrlo raznolika županija zapadno od Houstona pokazala se posebno privlačnom za ljude koji već žive u SAD -u, jer se povećala stopa domaće migracije. Više od 18.000 Amerikanaca preselilo se u okrug Fort Bend između 2019. i 2020. godine, što je sedmi najveći porast u zemlji.

Sharon Parker, agentica za nekretnine, prisjetila se zemljanih cesta uz Texas 6, manje škola i malo restorana kada se preselila u Siennu prije gotovo 20 godina. Tijekom godina, rekla je, vidjela je izgradnju podružnica, više škola i širenje poduzeća, nudeći lokalnim stanovnicima više mogućnosti prehrane i uvođenjem poslova za tinejdžere i studente s fakulteta koji su se prethodno suočili s dugim putovanjem.

I tržište nekretnina, rekao je Parker, neće prestati cvjetati.

& ldquoTo & rsquos kao da nikada nećemo ostati bez zemlje, & rekao je Parker. & ldquoČini se da je tako. & rdquo

Ljudi koji su se preselili u Teksas od 2019. do 2020. činili su većinu državnog porasta stanovništva, 58 posto. Prirodni porast stanovništva & mdash, odnosno, broj rođenih ljudi minus broj umrlih pojedinaca činio je 42 posto rasta.

Potter, demograf koji također predaje na Sveučilištu Texas u San Antoniju, rekao je da je takav rast u skladu s nacionalnim pokazateljima. Dio razloga zbog kojih domaće migracije čine veći dio povećanja stanovništva tijekom posljednjeg desetljeća može biti posljedica oporavka Teksasa od ekonomske recesije vezane za vrijednost imovine i gospodarski oporavak koji je mogao potaknuti pojedince da napuste druge velike države, poput Kalifornija i imigracijska ograničenja posljednjih godina.

A projekcije sugeriraju da će se trend nastaviti, rekao je. No, postoje izazovi: Teksas ima manje djece nego prije pet do 10 godina, što će na kraju značiti da će sve manje ljudi ostariti u radnoj snazi. Rastuća ekonomija zahtijevat će uvoz radne snage.

Država će vjerojatno vidjeti pad postotka rasta koji se događa od prirodnih prirasta.

& ldquoAko se taj trend nastavi i nastavimo li biti ekonomski živahna država & hellip, nastavit ćemo uvoziti domaću radnu snagu, "rekao je, dodajući da bi moglo biti i više međunarodnih migranata.

Uz veći rast zahvaljujući migrantima koji su pristigli, a manji zbog prirodnog priraštaja, koliko država može nastaviti s rastom?


POSEBNO IZVJEŠĆE: S.D. mliječna industrija brzo raste kako bi zadovoljila potrebe sirara

Ovu priču prenosi News Watch iz Južne Dakote, neprofitna informativna organizacija. Detaljnija izvješća potražite na adresi www.sdnewswatch.org.

Proizvođači mliječnih proizvoda u Južnoj Dakoti prošli su brzu ekspanziju u posljednjih nekoliko godina kako bi zadovoljili potrebe mlijeka za rastućom državnom industrijom proizvodnje sira, donoseći nalet ekonomskog prosperiteta poljoprivrednim obiteljima i poljoprivrednim zajednicama u istočnoj polovici države.

Proizvodnja mlijeka u Južnoj Dakoti porasla je za 12% od prosinca 2019. do prosinca 2020., a poljoprivrednici su tijekom tog jednogodišnjeg razdoblja dodali oko 14.000 novih krava muzara, prema Nacionalnoj službi za poljoprivrednu statistiku USDA. Nedavni skok u mliječnim kravama i proizvodnji mlijeka nastavlja trend ekspanzije koji se razvio u posljednjem desetljeću.

Ekspanzija mliječne industrije nastala je kao odgovor na pojavu Južne Dakote kao glavnog igrača u rastućoj američkoj industriji proizvodnje sira, koja je vidjela nove pogone na internetu i velika proširenja postojećih tvornica u državi.

Stručnjaci u industriji kažu da je porast muznih krava došao zbog proširenja dugogodišnjih mljekara, pokretanja operacija mužnje na postojećim farmama koje su se diverzificirale, kao i iz preseljenja mljekara u Južnu Dakotu iz država poput Kalifornije.

Dužnosnici Južne Dakote godinama su nastojali ojačati prisutnost države u američkoj mliječnoj industriji, a ti su napori usklađeni s nedavnim proširenjem kapaciteta za preradu mlijeka u siranama i dobrodošlim regulatornim okruženjem kako bi se potaknuo stalni rast mliječnih krava u država.

"Trenutno imamo ogromno zanimanje za mliječne proizvode u Južnoj Dakoti i rastemo kako bismo zadovoljili potrebe", rekao je Marv Post, operater mliječnih proizvoda Volga koji je predsjednik Udruženja proizvođača mliječnih proizvoda iz Južne Dakote.

Post je rekao kako su se nedavna proširenja dogodila u cijeloj East River Južnoj Dakoti, uključujući i na farmama u blizini Bryanta, sjeverno od DeSmeta i u okruzima Lake i Brookings.

Teško je odrediti ukupni gospodarski utjecaj mliječne industrije u Južnoj Dakoti, ali ostaje relativno mali dio ukupne državne poljoprivredne industrije od 32,5 milijardi dolara godišnje.

Analizom profesora sa Sveučilišta South Dakota State koristeći podatke iz 2012. utvrđeno je da izravni prihod državne mliječne industrije iznosi 427 milijuna dolara godišnje, s oko 2.000 radnih mjesta s punim radnim vremenom, a ukupni izravni i neizravni gospodarski utjecaj procijenjen je na oko 650 milijuna dolara godina. Većina proizvođača mlijeka zapošljava mješavinu lokalnog stanovništva i radnika useljenika u vizama.

U tom izvješću vrijednost svake krave muzare u državi iznosi oko 7.100 USD godišnje, iako su drugi izvještaji procjenjivali ukupni gospodarski utjecaj svake krave muzare u Južnoj Dakoti na čak 26.000 USD godišnje. Industrija je porasla za gotovo trećinu od objavljivanja podataka SDSU -a.

Par muznih krava odmara se od konzumiranja silaže i žvače nedugo nakon što su pomuzene u mljekari Drumgoon blizu jezera Norden, Južna Dakota. Farmeri mlijeka u Južnoj Dakoti posljednjih su godina dodali tisuće krava u svoje poslovanje kako bi osigurali mlijeko za državnu industriju sira koja raste. Foto: Bart Pfankuch, News Watch iz Južne Dakote

Iako se broj mliječnih krava u državi nastavlja povećavati, broj mliječnih farmi u stalnom je opadanju. Kao i u drugim poljoprivrednim industrijama, uzgajivači mliječnih proizvoda sve više koriste genetiku, praćenje podataka, tehnologiju i robotiku kako bi povećali proizvodnju svake pojedine životinje, a istovremeno primjenjuju pristup ekonomije opsega veličini svojih farmi, povećavajući učinkovitost i isplativost svojih operacije.

U 2013. Južna Dakota imala je 272 operacije mužnje s oko 92.000 krava, u usporedbi sa 171 farmom sa 127.000 krava 2020. godine, što predstavlja smanjenje farmi za 37% i povećanje broja životinja za 38%. Količina proizvedenog mlijeka porasla je sa 2,0 milijardi funti 2013. na 3,1 milijarde 2020. godine, što je skok od 55% u tom osmogodišnjem razdoblju.

Količina mlijeka proizvedena od svake krave muzare u SAD -u porasla je za 11% u posljednjem desetljeću na gotovo 24.000 funti godišnje, što se povezuje s poboljšanjima u uzgoju, tehnologiji mužnje i liječenju životinja.

Tri velika proizvođača sira u istočnoj Južnoj Dakoti stvorila su velik dio kapaciteta za proširenje mliječne industrije. Pokretanje Bel Brands-a u Brookings-u 2014. i veliko proširenje dovršeno 2019. u sirani Agropur u jezeru Norden i u tvornici sira Valley Queen u Milbanku stvorili su potrebu za još oko 115.000 muznih krava kako bi zadovoljili potrebe proširenih proizvodnih kapaciteta.

Neke su farme tražile nove ili proširene državne dozvole za kontrolu otpada koje im omogućuju smještaj i mužnju više životinja. Farma KC Dairies kojom upravlja Edward Kavanaugh u Elktonu, na primjer, ima dozvolu za proširenje koncentrirane stočne hrane koja je u tijeku sa državom za povećanje ograničenja stoke na farmi na najviše 2.250 muznih krava i 800 grla muzara.

Mliječna industrija podržala je na ovoj zakonodavnoj sjednici prijedlog zakona o udvostručenju vremenskog razdoblja za obnovu dozvola za koncentriranu prehranu životinja s pet na deset godina. Zakon je usvojen, a zakon je potpisan u veljači.

Učinkovit odgovor mliječne industrije na proširenje proizvodnje sira blizu je potpunog zadovoljenja trenutnih kapaciteta prerade mlijeka u najvećim državnim siranama. No, sposobnost proizvođača mlijeka da osiguraju sve veće količine mlijeka predstavlja još veće mogućnosti za buduću ekspanziju ili diverzifikaciju sirana koje ne vide usporavanje potražnje za sirom i drugim mliječnim proizvodima među potrošačima u Americi i u drugim zemljama svijeta.

"Rast mlijeka svakako je privukao našu pažnju i mogu vam reći da još nismo završili s rastom", rekao je Doug Wilke, izvršni direktor Valley Queen Cheesea.

Izvor: Odjel za poljoprivredu Južne Dakote

Potražnja za sirom potiče rast mliječnih proizvoda

Iako je potrošačka potrošnja tekućeg mlijeka u SAD -u u stalnom padu, pavši za 28% od 2000. do 2019. godine, apetit Amerike za mliječnim proizvodima u cjelini je naglo porastao i dosegao je rekordne razine u 2019., prema podacima iz USDA služba za ekonomska istraživanja.

Potrošnja svih mliječnih proizvoda po stanovniku u SAD-u porasla je za 16% u posljednjih 30 godina, s oko 560 funti godišnje 1989. na oko 650 funti godišnje u 2019., prema USDA. Samo u posljednjem desetljeću potrošnja maslaca po stanovniku porasla je za 24%, potrošnja jogurta porasla je za 7%, a što je najvažnije za Južnu Dakotu i njezinu industriju proizvodnje sira, potrošnja sira po stanovniku u SAD-u porasla je za 19% zadnjih 10 godina.

Južna Dakota radila je na nekoliko frontova kako bi ojačala svoju mliječnu industriju, koja je 1960 -ih dosegla vrhunac od oko 250 000 muznih krava na tisućama uglavnom malih farmi, ali je dva desetljeća kasnije pala na samo oko 80 000 krava na nekoliko stotina farmi. Industrija je započela stalni oporavak početkom 2000 -ih.

Guverneri država, povjerenici za poljoprivredu i dužnosnici za gospodarski razvoj radili su uz snažnu podršku prosvjetnih djelatnika SDSU -a kako bi privukli državu nove mljekare i proizvođače mliječnih proizvoda, a također i obučili buduće poljoprivrednike da ih vode.

Nedavno proširenje značajno je potaknuto proširenjem kapaciteta za preradu mlijeka u nekoliko tvornica sira u istočnom dijelu države.

Veliki poticaj industriji sira u Južnoj Dakoti došao je 2014. godine kada je Bel Brands otvorio svoju tvornicu od 140 milijuna dolara i 170.000 četvornih metara u Brookings-u koja može proizvesti 22 milijuna funti sira Mini Babybel svake godine. Biljka zahtijeva mlijeko od oko 15.000 krava.

Potreba za mlijekom ponovno se povećala kada su dvije postojeće sirane doživjele značajno proširenje.

Valley Queen je potrošio oko 52 milijuna dolara za proširenje svojih kapaciteta za oko 25% u 2019. godini, a Agropur je proširio 252 milijuna dolara proširenja što je gotovo utrostručilo njegove kapacitete.

Tvornica sira Valley Queen u Milbank u Južnoj Dakoti nedavno je prošla ekspanziju od 52 milijuna dolara što je stvorilo potrebu za milijunima kilograma mlijeka više od proizvođača mlijeka u Južnoj Dakoti. Foto: Sir Queen Queen iz ljubaznosti

Mliječni pogon Južne Dakote bio je dio napora za poticanje industrije i iskoristio je prilike za privlačenje interesa poljoprivrednika za ubrzanje rasta postojećih mljekara ili privlačenje novih proizvođača u državu.

Program je omogućio proizvođačima mlijeka iz Južne Dakote da prisustvuju događajima kao što su World Dairy Expo i World Ag Expo te da sudjeluju na regionalnim obrazovnim forumima koje sponzorira American Dairy Association. Također su organizirani posjeti Južnoj Dakoti za poljoprivrednike koji razmišljaju o preseljenju u državu.

Farmer mlijeka Rodney Elliott iz jezera Norden rekao je da su mu takvi državni programi dali informacije o mliječnoj industriji Južne Dakote i lokalnim mogućnostima razvoja kada je razmišljao o preseljenju iz Sjeverne Irske u Sjedinjene Države. Elliott je rekao da je 2004. godine otišao u državno putovanje u Južnu Dakotu, a 2006. preselio se ovdje kako bi kupio zemlju i farmu.

Elliott je rekao da mu država nije dala financijske poticaje za preseljenje u Južnu Dakotu, ali je ponudila informacije i tehničku pomoć.

Od tada je Elliott nastavio širiti svoju operaciju, nazvanu Drumgoon Dairy, narastajući sa 1400 muznih krava u početku na oko 6000 sada. Njegova farma svakodnevno proizvodi oko 360.000 kilograma mlijeka.

Elliott je nedavno doživio značajno proširenje, uključujući dodavanje robotskih strojeva za mužnju, kako bi se proizvelo više mlijeka kako bi se prilagodilo povećanju kapaciteta u Agropur -u i Valley Queen -u.

Rodney Elliott, operater Drumgoon Dairy -a u jezeru Norden, rekao je da su mu napori države Južne Dakote da educira poljoprivrednike o mogućnostima za pokretanje farme u toj državi pomogli da se preseli iz Sjeverne Irske u državu Rushmore 2006. Elliott je nedavno proširio svoj operacija mužnje radi prilagođavanja proširenja lokalnim siranama. Foto: Bart Pfankuch, News Watch iz Južne Dakote

Elliott je rekao kako vidi veće mogućnosti za rast u mliječnoj industriji Južne Dakote u budućnosti.

"To je mlada, živahna mliječna industrija u kojoj žive dobri, strastveni ljudi", rekao je. "Gledamo mliječnu industriju i ovdje možemo vidjeti svijetlu budućnost jer su mnoge mljekare nove i koriste najnoviju tehnologiju, vrlo učinkovite i izgrađene za mjesto gdje živimo."

Tom Peterson, izvršni direktor Udruženja proizvođača mliječnih proizvoda u Južnoj Dakoti, rekao je da je njegova grupa pomogla nekolicini poljoprivrednika u pokretanju novih mljekara ili premještanju mljekara u Južnu Dakotu, uključujući iz Kalifornije, sada vodeće države u proizvodnji mlijeka.

"Imali smo nekoliko koji su se preselili s tog kalifornijskog tržišta, koje je u posljednje vrijeme bilo rasprostranjeno", rekao je Peterson. "Ostvarili smo veliki rast što se tiče novih mljekara, ali dodaju se i mnogi naši postojeći poljoprivrednici."

Peterson je rekao kako poljoprivrednici koji su se preselili u Južnu Dakotu iz drugih država nisu voljni intervjuirati jer ne žele tako brzo razgovarati o svojim nastojanjima preseljenja.

Nedavni rast mliječne industrije u Južnoj Dakoti djelomično je potaknut i pojednostavljenjem procesa izdavanja dozvola za farme i onim što se smatra prijateljskim regulatornim okruženjem za poljoprivredne operacije, rekao je Peterson. Nadalje, jaka državna industrija sakupljanja redova pruža spreman izvor hrane za mužnju krava, dodao je.

"U Južnoj Dakoti imali smo dobar balans u proširenju prerađivača mlijeka i poljoprivrednici su dolazili iz mnogo razloga, zbog regulatorne klime, a također i u neposrednoj blizini hrane za životinje, poput sojine sačme ili kukuruzne silaže", rekao je Peterson. "Mnogo stvari koje su im potrebne za njegu životinja nalaze se u blizini na susjednim farmama, tako da je to sve skupa bilo dobitno."

Kad se bilo koja poljoprivredna industrija ili operacija proširi, poljoprivredna industrija i poduzeća koja je podržavaju na neki način imaju koristi, od poljoprivrednika koji uzgajaju kukuruz i soju kao hranu za krave do implementacije prodajnih centara do tvrtki za prijevoz.

No, osim izravnog utjecaja na poljoprivrednike i poljoprivrednu industriju, Peterson je rekao da rast mliječne industrije ima širi tangencijalni poticaj za zajednice u cijeloj državi.

"Taj novac se vrti po zajednicama, pomaže lokalnim restoranima na Main Streetu, pomaže jačanju škola u kojima bi broj stanovnika bio sve manji", rekao je Peterson. "To je samo velika ukupna korist za zajednicu."

Izvor: USDA

Sirar vidi priliku ispred sebe

Sir Queen Queen u Milbanku značajno je povećao proizvodnju i njegovu potrebu za mlijekom u posljednjih nekoliko godina.

Proizvođač sira završio je proširenje od 52 milijuna dolara 2019. godine čime je povećao kapacitet prerade mlijeka za oko 25%, odnosno otprilike za 1 milijun funti dnevno, rekao je Wilke, izvršni direktor. Tvornica sada proizvodi oko 200 milijuna funti sira svake godine.

Tvornica je tijekom proširenja dodala oko 40 radnih mjesta i sada zapošljava oko 315 ljudi s godišnjom plaćom od oko 20 milijuna dolara, rekao je Wilke.

Proširenje je stvorilo značajnu potrebu za više mlijeka, a mliječna industrija u Južnoj Dakoti odgovorila je brzim povećanjem proizvodnje, rekao je Wilke. Većina povećane proizvodnje mlijeka od strane proizvođača koji opslužuju Valley Queen dogodila se proširenjem postojećih mljekara, rekao je Wilke, iako je tvornica također imala upite od poljoprivrednika izvan Južne Dakote koji razmišljaju o preseljenju.

Valley Queen djeluje više od 90 godina, a većim dijelom 2000 -ih tvrtka je bilježila stalnu proizvodnju uz neznatan rast, rekao je Wilke. Potražnja za sirom bila je snažna i u porastu, ali je rast proizvodnje kočen ograničenim lokalnim zalihama mlijeka.

Selektivnim uzgojem, korištenjem tehnologije i praćenja podataka te poboljšanom njegom životinja, mliječne krave poput ovih u mljekari Drumgoon u jezeru Norden u Južnoj Dakoti daju više mlijeka nego ikada prije, čak 24.000 funti godišnje. Foto: Bart Pfankuch, News Watch iz Južne Dakote

Valley Queen započeo je svoju ekspanziju otprilike u isto vrijeme kada je sirana Argopur u jezeru Norden započela veliko proširenje koje je utrostručilo kapacitet prerade mlijeka u njezinoj tvornici sa 3,3 milijuna na 9,3 milijuna funti dnevno.

Procjenjuje se da je za proširenje Agropura potrebno mlijeko od još oko 85.000 krava unutar područja pružanja usluge. Valley Queen je tijekom proširenja dodao kapacitet za još 15.000 krava, čime je ukupna potreba povećana na oko 90.000 krava, tvrde tvrtke. Valley Queen sada godišnje prerađuje oko 1,8 milijardi funti mlijeka od proizvođača mlijeka u Južnoj Dakoti i Minnesoti.

Wilke je rekao da je znatiželjan i pomalo zabrinut hoće li mliječna industrija u Južnoj Dakoti adekvatno odgovoriti na povećanu potrebu za mlijekom za tri velike tvornice i druge manje proizvođače, poput Mljekare Dimock.

U tri godine od tada rekao je da je ugodno iznenađen brzinom širenja mljekara i povećanjem broja muznih krava u državi.

"Valley Queen je povijesno imao ograničen rast kao rezultat ograničene ponude mlijeka u Južnoj Dakoti, ali sada imamo obilnu ponudu mlijeka i ona raste u našoj regiji", rekao je.

Tvrtka je mislila da će mljekarama Južne Dakote trebati do 2023. godine da povećaju proizvodnju kako bi zadovoljile punu potrebu za mlijekom u Valley Queen -u, ali sada se čini da će uvjeti za kapacitete biti dostignuti 2022. godine, rekao je Wilke.

"Proizvodnja mlijeka ide ispred naših prognoza", rekao je.

“Proizvodnja mlijeka ide ispred naših prognoza … rast mlijeka je svakako privukao našu pažnju i mogu vam reći da još nismo završili s rastom. " — Doug Wilke, izvršni direktor Valley Queen Cheesea u Milbank

Uz dosljednu, snažnu opskrbu mlijekom i rastuću potražnju potrošača za sirom i nusproizvodima sira, poput sirutke i laktoze, Valley Queen bi uskoro mogao vidjeti mogućnosti za buduću ekspanziju, rekao je Wilke. Sirutka se koristi u proteinskim pločicama i pićima, a laktoza je sastojak u slatkišima i mješavinama za dojenčad, rekao je.

"Kako će izgledati sljedeći ciklus rasta ovisi o tome kako će proizvodnja mlijeka nastaviti rasti u regiji i što naši kupci žele u pogledu proizvoda", rekao je.

Uzgajivači mlijeka u Južnoj Dakoti poduzimaju korake kako bi dugoročno podržali svoju industriju, rekao je Post, uzgajivač mlijeka iz Volge koji je nedavno prihvatio vodeću poziciju u nacionalnoj mliječnoj industriji.

Post je rekao kako mnogi proizvođači mliječnih proizvoda u Južnoj Dakoti sudjeluju u programu provjere Američkog udruženja mljekara u kojem poljoprivrednici doniraju 10 centi za svakih 100 kilograma proizvedenog mlijeka koje treba odvojiti i koristiti za marketing i promociju. Taj je program u prošloj godini zaradio oko 3,2 milijuna dolara marketinških sredstava koja se mogu koristiti za promicanje mliječnih proizvoda i proizvoda potrošačima i potencijalnim ulascima na tržište, rekao je Post.

Post je rekao da ne može iznijeti detalje, ali je rekao kako će se uskoro u Južnoj Dakoti dogoditi još jedno proširenje kapaciteta za preradu mlijeka za koje će biti potrebno mlijeko od još 30.000 do 40.000 krava.

Post je rekao kako očekuje da će proizvođači mlijeka iz Južne Dakote uspjeti podmiriti tu potrebu za više mlijeka ako se pojavi.

"Dokazali smo da ćemo svaki put kad dođe do ekspanzije u preradi proizvesti mlijeko kako bismo ispunili tu potrebu", rekao je.

Sirana Agropur u jezeru Norden u Južnoj Dakoti gotovo je utrostručila svoje kapacitete proizvodnje sira 2019. godine, stvarajući potrebu za oko 85.000 novih muznih krava na mliječnim farmama u cijeloj državi. Foto: Bart Pfankuch, Vijesti iz Južne Dakote

Autorska prava 2021 Nexstar Media Inc. Sva prava pridržana. Ovaj se materijal ne smije objavljivati, emitirati, prepisivati ​​ili dalje distribuirati.


Gledaj video: Vežba 5: Nemoguća prodaja (Kolovoz 2022).